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viernes, 1 de agosto de 2014

MOLINO MANUAL DE HARINA

(01-08-14)


 El Maestro Belenista Andres Fernandez ha construido una serie de molinos manuales de harina, para figuras de 16-20 cms y me ha pedido su mecanización, para que accionados por un pequeño motor eléctrico simulen dicho movimiento. Dado que dichos molinos inicialmente no fueron concebidos para moverse, por un lado y por otro lado la necesidad de conservar los elementos, el trabajo mas importante ha sido conseguir afinar y ajustar los componentes iniciales para que se muevan lo mas suavemente posible.

Básicamente el conjunto consiste en un sistema piñon-corona, realizados en madera, que transmiten un cambio de 90º en la orientación del movimiento, con lo cual se consigue que la tracción manual (mediante manivela accionada por la figura) de sentido horizontal, se transmita a la piedra de moler (con sentido vertical)



EJECUCCIÓN
Aprovechando esta composición y siendo conocedor de los problemas de ejecución que a los belenistas nos crean  las composiciones que llevan engranajes de este tipo o similares, voy a dar alguna recomendación para hacerlos:

1.- Principio técnico: Los piñones han de tener el mismo “paso” o dicho de otra forma, en dos piñones con distinto nº de dientes cada uno, la distancia entre dos dientes consecutivos en uno y otro piñón ha de ser igual (los cálculos siguientes son aproximados)
En este caso esta regla no se cumplía por lo que se ha optado por conservar  la corona pero hacer un piñón nuevo. La corona consta de 10 dientes y tiene una circunferencia exterior de 66 mm de diámetro.
Por lo tanto la longitud de la circunferencia exterior  de la corona es de:  66 * Pi = 66*3,1416 = 207 mm
Como tiene 10 dientes, la distancia (paso) entre dientes en la corona  es de:  207 / 10 = 20,7 mm
El piñón lo vamos a hacer nuevo pero respetando el nº de dientes que tenía en origen:  9 dientes
Por lo tanto la circunferencia exterior del piñón ha de tener:  20,7 * 9 = 186 mm
Es decir el diámetro del piñón es de:  186 / pi  = 186 / 3,14 = 59 mm


2.- Total simetría y exactitud: En cada uno de los piñones, coronas,..etc  la simetría y exactitud en cada uno de los dientes ha de ser total. En la figura siguiente puede observarse como se han modificado los dientes de la corona, para darles esta exactitud, sin la cual el movimiento y encaje con el piñón, sería imposible (hay que recordar que inicialmente esta composición fue concebida sin movimiento)

3.- Método de trabajo adecuado: Tener un método de ejecución adecuado es tan importante como las dos consideraciones anteriores. El método que recomiendo tiene cuatro fases:   1.- Dibujo (a escala real) del piñón,   2.-Corte en bruto,  3.- Elaboración fina,  4.- Ajuste de las piezas con movimiento manual
El resultado final, debe ser tal que accionado el sistema a mano se mueva  todo él con suavidad, como se muestra en la primera parte del video, de no ser así, al poner el motor, el movimiento no será suave y probablemente al final de problemas

EL MOTOR:
La única consideración especial en relación al motor es que su sentido de giro ha de ser predeterminado y que todos los ajustes de las partes móviles del sistema se han  de realizar según este sentido de giro.
En este caso se ha elegido un motor asíncrono pequeño (tipo microondas), 220 V, AC,  30-36  rpms, sentido de giro horario

EL MONTAJE:
El montaje  de este y de cualquier sistema que lleve engranajes (de cualquier forma) ha de realizarse con extremo cuidado y teniendo muy en cuenta  que cualquier paso que se dé, (apoyos, taladros pasantes, muelas ….etc) ha de ser probado y ajustado antes de pasar al siguiente.

VISTA FINAL:
El aspecto final de la composición es el que se ve en la imagen siguiente, (al que solo falta incorporar la figura de 16-20 cm con brazo móvil, y tapar el motor con sacos de harina)

El movimiento se puede ver en el vídeo siguiente




miércoles, 16 de julio de 2014

ALMAZARA


(17-07-14)

Me ha pedido mi amigo António de la Asociación de Belenistas de Madrid La Milagrosa, que le haga un conjunto de 4 muelas con movimiento para una prensa de aceite que quiere hacer y todo ello para figuras de aprox. 16 cm. Aprovechando esta circunstancia voy a realizar este tutorial para este tipo de trabajos.
La idea básica es la que se expresa en la figura siguiente:


1.- Muelas:
El primer paso ha sido definir  y construir las 4 muelas. Pero antes de entrar en ello es muy importante saber que en este tipo de muelas las medidas no son libres sino que tienen que cumplir una regla básica: “la muela tiene que dar el mismo nº de vueltas por su parte  exterior que por su parte interior, en su movimiento alrededor del centro”, de no cumplirse esta regla hay muchas posibilidades de que las muelas no rueden bien.

Con este principio y recordando la fórmula de la longitud de la circunferencia (L= 2*3,14*(Radio)) vamos a definir la muela:
Lo primero que hacemos es definir algunos valores, que sean coherentes con el tamaño previsto de las figuras, así elegimos:
R1 = 4 cms,   R2 = 10 cms (es decir la muela tendrá 6 cms de longitud) y M1 = 0,75 cms. Vamos a calcular M2

              Vueltas en parte interior: 2*pi*R1/2*pi*M1  = R1/M1  = 4/0,75 = 5,33   vueltas
              Valor de M2:  5,33 = R2/M2 = 10/M2 ===> M2 = R2/5,33 = 10/5,33 = 1,88 cms

Con estos valores pasamos a la construcción, para lo cual hacemos un molde para verter escayola.  En la siguiente serie de imágenes vemos el proceso:
1.- Cortamos (en cartón piedra) los círculos exterior e interior (grande  de radio =1,88 cms y pequeño de 0,75 cms) de la muela, los pegamos en los extremos de un tubo de plástico cualquiera de 6 cms de longitud, (por dentro de este tubo pasará el eje de la muela). Estos círculos se refuerzan, (en la zona del taladro por el que pasará el eje de la muela), con una chapa o con arandelas metálicas
2.- A los círculos les ponemos 2 clavos o alambres (para facilitar el agarre con la escayola)
3.- Hacemos un molde con cartulina, para verter la escayola
4.- Quitamos el molde, corregimos desperfectos, y damos una mano de cola blanca para endurecer la superficie
Posteriormente cuando estemos terminando la escena,  las muelas las decoraré con arena de color verde, colada y pegada con cola
2.- Mástil principal
El mástil principal, está construido de una rama de madera vieja, que se ancla directamente al motor por un lado, haciendo las veces de acoplamiento y por otro lado, en su giro arrastrará a las muelas y a la mula o buey. El proceso es el siguiente:
1.- Taladrar el mástil con un taladro ajustado a la dimensión del eje del motor, no olvidar otro taladro para el pasador
2.- Señalar con lápiz la orientación que deben llevar los taladros, que alojarán los ejes de las cuatro muelas
3.- Realizar los cuatro taladros (separados 90º entre si) para los cuatro ejes. Estos taladros  han de ser un poco mas grandes que el eje de la muela, ya que han de permitir pequeños movimientos de la muela hacia arriba y hacia abajo
Posteriormente, en la fase final (después de comprobar bien las medidas y el aspecto) estrecharemos el mástil en la parte superior, solo por razones decorativas
3.- Ejes de las muelas
Los cuatro ejes para las cuatro muelas, los hacemos con una rama de árbol de grosor apropiado, (en este caso de diámetro = 0,5 cm) y de momento de longitud aproximada de 12 cms (posteriormente ajustamos esta medida y lo cortamos al valor exacto). La única particularidad es que en la cabeza exterior, estos ejes llevan alojados (atravesados con un taladro y pegados) una pieza metálica construida con alambre y en ambos extremos de dicha pieza sendos agujeros, como la que se observa en la imagen siguiente.
El objetivo de esta pieza metálica en el eje de la muela es,  conseguir a través de ella, una unión no rígida entre la muela y la estructura metálica portante

 4.- Estructura metalica portante (EMP)
La función de esta EMP es doble:
Por un lado conseguir que el arrastre de las muelas se haga no solo por la parte interna (eje de muela alojado en mástil) sino también por el exterior de la muela.
Por otro lado permitir que las muelas tengan posibilidad de movimiento vertical, lo cual les permitirá pasar por encima de obstáculos sin atascarse, esto se consigue mediante el enganche entre esta EMP y el eje de la muela
Para acometer esta estructura es casi  imprescindible utilizar el equipo de mini-soldadura, descrito en el apartado de herramientas de este Blog (El procedimiento esta descrito en el video dedicado a “Los aceituneros”  (  http://youtu.be/pMrCifd3_ZU   ).La idea general se muestra en el siguiente esquema

Seguidamente se indica  en secuencia la construcción del Anillo nº 1 (La construcción del anillo nº 2 es similar pero mas sencilla al llevar solo la soldadura de los alambres)
5.- Motor
El motor elegido ha sido uno de los habituales: Sincrono pequeño (tipo microondas), 220 v AC, giro predeterminado (horario), 12 rpm (aunque esto queda al gusto del artesano)

Nota:  En la 2º parte del vídeo adjunto se puede ver, en la pared del fondo de la Almazara un conjunto de resistencia y condensador, la causa es, haber usado un motor de doble sentido de giro, pero con el condensador le doy el sentido de giro adecuado, según marque la caballería que hace el tiro


6.- Montaje
El montaje completo se muestra en la figura siguiente

7.- Video
A continuación podemos ver un video con el mecanismo en funcionamiento. La escena puede hacerse mas simple tal y como se muestra en la 2ª parte del video que corresponde a otra prensa realizada en 2001 para el Belen popular de Miguelturra, bajo los mismos principios pero mucho mas pequeña, para figuras de Alborox (4-5 cms) (en este caso las muelas se realizaron con plomo fundido, para darles el peso necesario para que rodasen)








domingo, 22 de junio de 2014

SOLDADO DE GUARDIA ROTANDO (alrededor del eje) EN TORRE


(22-06-14)

Esta composición está  realizada con un soldado (romano) haciendo guardia en lo alto de una torre, rotando alrededor de su eje de giro, y desplazado de dicho eje (haciendo circunferencias con el eje de giro en el centro)

Para esta composición elegimos un motor (ya habitual) Síncrono  AC 220V, pequeño. La velocidad  recomendada es de 3 a 6 rpm (aunque dependerá del gusto del constructor), en cuanto al sentido de giro, destacar que no es importante que tenga un sentido de giro determinado ya que es indiferente que el sentido de giro del soldado, sea horario o antihorario. Estas características hacen que un motor reciclado de un microondas o un horno eléctrico sea perfectamente aprovechable, para este movimiento.


La diferencia fundamental con la escena del soldado de guardia girando sobre su eje en la torre, es que en este caso la carga (el soldado) está descentrada  y esta situación tan distinta de la anterior desde el punto de vista del reparto de fuerzas nos obliga a un planteamiento absolutamente distinto (sobre todo para cargas mayores).  En cualquier caso elegimos un motor de los habituales citados anteriormente. Veamos las soluciones, pero antes hemos de ser conscientes de que los factores que influyen son dos: por un lado el peso del soldado y por otro la distancia al eje de giro, en los esquemas siguientes podemos ver como obtenemos un efecto pequeño sobre el eje, solo en el caso nº4 (Figura y distancia pequeñas) en todos los demás casos el efecto será grande lo cual significa posibilidad de funcionamiento deficiente)


1.- Soldado muy pequeño y poco separado del centro de giro: La solución mas sencilla es hacer un acoplamiento solidario al motor que lleve incorporada una plataforma pequeña y sobre ella pegamos y/o pinchamos el soldado
El proceso de Montaje es similar al del soldado girando, es decir: montamos el acoplamiento en el motor. El acoplamiento llevará un tornillo excéntrico para sobre él “pinchar” el soldado. Ya hemos visto su construcción en el capítulo dedicado a los acoplamientos


Sujetamos  el conjunto  con dos tornillos, sobre una plataforma y dicha plataforma (con el motor y el acoplamiento) la insertamos en la torre del castillo, lo mas lógico es que la montemos durante el mismo proceso de construcción del castillo, y si el castillo ya está construido tampoco habrá dificultades para montarlo después  en la torre. Hay que poner mucha atención a la cota a la que se instala el motor, para que luego el soldado sobresalga entre las almenas lo que deseamos, de no ser así, puede quedar muy alto y se ve demasiado o muy bajo y solo se le ve la cabeza, en el caso de que la torre pueda ser vista desde arriba, para evitar que se vea el motor se recomienda rellenar el acoplamiento con el mismo material del suelo de la torre, de esta forma solo se verá una circunferencia por la que pasa el soporte del soldado.



2.-Soldado grande o pequeño muy separado: En este caso la solución mas sencilla es hacer un acoplamiento al motor, con la misma idea que tienen los platos de los microondas, es decir un acoplamiento que gire arrastrado por el giro del motor pero que con unas ruedas trasmita la carga a una plataforma de apoyo, con esta configuración conseguimos que los esfuerzos por grandes cargas y/o grandes separaciones no afecten al motor, pues serán absorbidas por la plataforma (Camino de Rodadura) sobre el que apoyan y ruedan las ruedas del acoplamiento. (Hay mas soluciones, por ejemplo trasmitir el peso de la carga a través de un rodamiento,….etc)
Nota: En la mayoría de los acoplamientos recomiendo que el taladro sobre el que se inserta el eje del motor sea lo más ajustado posible, en este caso es lo contrario, es decir el taladro ha de ser más grande para que el eje entre holgado, el movimiento lo trasladamos desde el motor al acoplamiento con un pasador común a ambos

Con la diferencia antes dicha, el proceso de montaje es similar


JMA

sábado, 21 de junio de 2014

SOLDADO DE GUARDIA GIRANDO (sobre su eje) EN TORRE



(21-06-14)

SOLDADO DE GUARDIA GIRANDO EN TORRE
Esta composición está  realizada con un soldado (romano) haciendo guardia en lo alto de una torre, girando sobre su propio eje, “pinchado”  en dicho eje, al Igual que en el Molino de Viento, esta escena representa una de las  formas más fácil y elemental de generar movimientos en el Belén ya que se trasmite a través del mismo eje de giro del motor.

Para esta composición elegimos un motor (ya habitual) Síncrono  AC 220V, pequeño. La velocidad  recomendada es de 3 a 6 rpm (aunque dependerá del gusto del artesano), en cuanto al sentido de giro, destacar que no es importante que tenga un sentido de giro determinado ya que es indiferente que el sentido de giro del soldado, sea horario o antihorario. Estas características hacen que un motor reciclado de un microondas o un horno eléctrico sea perfectamente aprovechable, para este movimiento.

Vamos a distinguir dos clases de motores  diferentes en función del peso de la figura, ya que  este tipo de motores, aunque tienen gran capacidad de arrastre, no tienen gran capacidad para soportar peso, de manera que habremos de tener muy en cuenta este asunto antes de comenzar  a planificar su construcción, en mi opinión no hay ningún problema en utilizar  motores tipo microondas en figuras de hasta tamaño medio (12 cms), para figuras intermedias es preferible motores tipo horno que son mas robustos, en el resto de los casos tantear antes .

También al igual que en el caso del Molino de Viento, la pieza clave es el acoplamiento entre el motor y el soldado, que será una sola pieza, este acoplamiento se diferencia de aquel en que ha de terminar en un tramo muy delgado para poder pinchar en el mismo el soldado. La fabricación de dicho acoplamiento ideal, es metálica, pero dado que muchos belenistas prefieren trabajar la madera, también se puede hacer de madera, en ambos casos y aunque este  acoplamiento (de madera o metal) al acoplarlo con el eje del motor,  lo sujetamos  con un tornillo prisionero o con un pasador, es conveniente que el taladro por el que se va a insertar en dicho eje sea lo más ajustado posible, para evitar movimientos y/o vibraciones extrañas en la figurilla.


En la base de la mayoría de las figurillas hay un pequeño agujero  (el utilizado por el maestro alfarero en su construcción), que podemos utilizar para pinchar la figurilla, dicho agujero lo adecuamos (con nuestro taladro eléctrico) a las dimensiones del acoplamiento ( y si no lo hubiera lo hacemos).
Montamos el acoplamiento en el motor y este lo sujetamos con dos tornillos, sobre una plataforma y dicha plataforma (con el motor y el acoplamiento) la insertamos en la torre del castillo, lo mas lógico es que la montemos durante el mismo proceso de construcción del castillo, y si el castillo ya está construido tampoco habrá dificultades para montarlo después  en la torre. Hay que poner mucha atención a la cota a la que se instala el motor, para que luego el soldado sobresalga entre las almenas lo que deseamos, de no ser así, puede quedar muy alto y se ve demasiado o muy bajo y solo se le ve la cabeza

La parte delgada del acoplamiento, sobre la que pincharemos el soldado sobresale al exterior por un taladro situado en el centro del piso de la torre


El efecto, ya terminado, se puede ver en el vÍdeo siguiente:




viernes, 30 de mayo de 2014

ELIMINAR RUIDOS EN ESCENAS MOVILES PARA EL BELEN

EL RUIDO EN LAS ESCENAS DE BELENES
(30-05-14

Vayamos por partes, por un lado hace unos días mi amigo Michael Thallium (michael@michaelthallium.com) estuvo en Letonia y me trajo una pequeña caja de música “Riga Resound”  y por otro lado, hace algo más de tiempo asistí a una charla del excelente pianista Julio Cesar Setien, en la que entre otras cosas habló del efecto de las tablas de resonancia en los pianos. Ambos Michael y Julio Cesar, me han dado las claves para abordar este espinoso tema del ruido generado en los belenes originados por escenas con movimientos
.
Vaya por delante que no tengo ninguna cualificación oficial para tratar el asunto y que por tanto lo que expongo es más fruto de mi experiencia  que  de mi conocimiento científico

Cuando en un Portal de Belén hay una o dos o pocas escenas con movimiento, el ruido que generan no es percibido por los contempladores del mismo (Es curioso que los creadores si lo perciben y lo perciben como algo molesto), pero cuando empieza a crecer el número de estas escenas este ruido es tan perceptible (y molesto) que los belenistas los suelen disimular con mas ruidos (Villancicos, sonidos de pueblo, sonidos de campo,…etc), por eso es muy importante cuando se crea una escena, tener muy presente este efecto

Evidentemente el primer paso para disminuir este ruido, es  conseguir que el motor sea lo mas silencioso 
posible, en otros capítulos hemos comentado que el tipo de motor elegido era en general muy silencioso, comparado por ejemplo con el motor de los juguetes de los niños (hay varias razones para ello: rpms, reducciones metálicas o de plástico, buen engrase …etc).  El segundo paso es conseguir que todas las piezas móviles externas al motor, estén lo mejor ajustadas posible o lo mejor realizadas, evitar roces innecesarios, buen engrase,…etc. Pero aun así en muchísimas ocasiones con un motor poco ruidoso y con una excelente realización del resto de las piezas el resultado final es desde el punto de vista del belenísta inaceptable, y de todo ello nos damos cuenta al final, cuando nuestra pequeña “obra de arte” está terminada y no tiene solución. ¿Qué ha pasado?

Una causa muy probable (además de los roces entre distintas piezas) es que aunque los elementos que componen la escena, en si mismos sean silenciosos al ponerse en contacto con el soporte de la escena, que suele ser un tablero se produce un efecto de resonancia que multiplica el ruido. Hay que tener muy presente que el sonido es la percepción por nuestro oído de una vibración y que esta vibración en un medio adecuado (tablero) puede producir mas  sonido que en el elemento origen. Veamos con atención el siguiente video en el cual el micrófono de la cámara siempre se ha mantenido en el mismo nivel
            



Hemos podido observar el grandísimo efecto que el tablero sobre el que vamos a construir la escena puede tener en la generación de sonidos, una forma de evitarlos (o disminuirlos) es poner algún elemento aislante entre los puntos generadores de vibraciones y/o ruidos entre si y con  el tablero que puede hacer de tabla de resonancia. Mi recomendación es poner Fieltro (lana prensada) o goma (por ejemplo de una cámara de bicicleta pinchada). Evidentemente es de suma  importancia  que no haya ningún camino por el que se pueda trasmitir la vibración (puentes acústicos), por lo tanto este fieltro ha de ponerse no solo en la base del motor, sino en todos aquellos puntos en los que exista posibilidad de transmisión de vibraciones. Con estas sencillas pautas disminuiremos muchísimo el nivel de ruido no deseado en nuestros Belenes.

JMA

sábado, 10 de mayo de 2014

PASARELA MOVIL (pequeña carga y longitud)

3.- REBAÑO ENTRE MONTAÑAS.
(Pasarela movil para pequeña carga y longitud)
(10-05-14)

Descripción:
Se trata de una pasarela, limitada a pequeñas longitudes (en este caso 40 cms) y a pequeña carga (figuras de poco peso/tamaño), para mover en línea recta cualquier figura del Belén (Un rebaño, Los Reyes....etc). La idea general es que las figuras hagan un recorrido, desde un lado a otro del Belén, desaparezcan den la vuelta por debajo del Belén (cabeza abajo) y  vuelvan a aparecer otra vez en el inicio del recorrido. Algo parecido a los pasillos móviles horizontales  que suele haber en  aeropuertos, centros comerciales …etc. La pasarela que se presenta esta animada con dos velocidades distintas de traslación de las figurillas, evidentemente una vez entendido el procedimiento, se puede plantear una pasarela con todos los movimientos deseados.

Materiales Principales:
-          Tablero o cartón piedra o similar, para la estructura
-          Tubo de PVC de 50mm (de fontanería) para las cabezas de tracción y de volteo
-          Varilla para los ejes de las cabezas
-          Papel Lija de hierro (muy fina: de agua) para aumentar la adherencia de las cintas
-          Cintas de tapicería para hacer las cintas transportadoras
-          Motor síncrono pequeño, 220v, con sentido de giro determinado, 3 a 6 rpm

Esquema:

Sobre el tablero que vamos a utilizar como soporte lateral, dibujamos el esquema de la pasarela. Cuanto mas detallado, mejor, poned atención al movimiento de las figuras, para que el tablero no se quede pequeño, incluso yo recomiendo darle mas altura de la inicialmente prevista como necesaria, posteriormente cortaremos, cuando sepamos exactamente lo que cuelgan las figuras que van por el camino de vuelta.

Prueba de carga:
Lo primero que hacemos es una prueba de carga, poniendo sobre la cinta que constituirá el camino de rodadura, y teniendo esta la tensión que mas o menos creemos que va a tener, un peso equivalente al que tendrá, para ver lo que colgarán en el recorrido de vuelta y poder hacernos una idea


Soportes laterales:
En este montaje es muy importante que los ejes estén correctamente alineados, por lo que los taladros que servirán de paso a los ejes, han de estar perfectamente enfrentados (de no ser así, podríamos tener problemas con el movimiento de las cintas transportadoras), por ello primero hacemos los taladros en un lateral y después utilizando este lateral de plantilla los hacemos en el otro lateral.

Los taladros a realizar son tres (para cada lateral): dos para los ejes de las cabezas y otro para el rodillo de igualar caminos (El rodillo de igualar caminos es un tubo de giro libre que nos permiten que ambas cintas transportadoras estén en el mismo nivel, hay que en cuenta que salen a distinto nivel del de la cabeza tractora e igualamos con este rodillo). A los taladros de los ejes de las cabezas les pongo un pasamuro, e incluso los refuerzo en sentido contrario a la fuerza que originarán las cintas



Cabeza tractora:

Atención: elegid bien el ancho deseado, de acuerdo a las figuras que transportaremos

La cabeza tractora (CT) , que lleva el motor directamente acoplado a su eje, tiene como objetivo trasmitir el movimiento del motor a las cintas transportadoras, sobre las cuales se pegan las figuras. Está construida con un tubo de PVC (de fontanería normal) de 50mm, sobre este tubo se van añadiendo capas con trozos del mismo tubo (como si fuesen capas de cebolla)(utilizar pegamento de PVC rigido), para conseguir distintas velocidades de desplazamiento de la cinta (a mayor diámetro, mayor velocidad), en este ejemplo solo he concebido  dos velocidades distintas, para dos cintas, pero evidentemente esto queda a gusto del artesano, (he utilizado tubo de PVC, porque lo tenía a mano pero sirve perfectamente cualquier material  por ejemplo madera



La sujeción entre el tubo y el eje, ha de realizarse teniendo en cuenta que: el eje debe estar bien centrado (para evitar cabeceos cuando se esté moviendo) y bien sujeto (para evitar que patinen). Se indica en la siguiente fotografía el proceso seguido


Finalmente y para aumentar la adherencia, lo recubrimos con papel lija (hierro fina, de agua)



Anillo separador de cintas, este anillo tiene la finalidad de evitar que las cintas se salgan de sus respectivos caminos de rodadura en la CT, debe ser construido en material fino y algo resistente, en este caso se ha realizado con cartón (de tapas de cuaderno)

Cabeza de Volteo:

Esta cabeza de Volteo (CV) tiene como única misión guiar a las cintas transportadoras en su vuelta (por  debajo) de regreso a la CT, está construida con el mismo material (Tubo PVC 50 m/m) y tiene varias diferencias con la CT:
-          Cada cinta lleva su propio tubo independiente (no puede ser un único tubo, porque cada cinta llevará distinta velocidad).
-          Todos los tubos son del mismo diámetro
-          Estos tubos (tantos como cintas) giran locos en el eje de giro (es decir no están sujetos a él)
-          No lleva el recubrimiento de lija (en esta cabeza no es necesaria adherencia)

Motor:
El motor es síncrono pequeño, 220v, sentido de giro predeterminado, 3 rpm (la velocidad del motor va a gusto del artesano, pero hay que tener en cuenta que la velocidad lineal de desplazamiento depende no solo de estas rpm sino también del diámetro del tubo de la CT)

Camino Soporte de rodadura:
El camino soporte de rodadura es una plancha horizontal del mismo material que los laterales entre la CT y la CV que sirve para transportar el peso de las cintas transportadoras en su parte visible

Cintas transportadoras:
Hay varios materiales que pueden funcionar bien como cintas transportadoras, he elegido cinta de tapizador (las que se ponen por debajo a las sillas con tapicería), porque es fuerte y elástica a la vez, (creo que tiras de goma, por ejemplo de una cámara de moto…etc,  puede valer). Hemos de poner tantas cintas como velocidades de desplazamiento distintas hayamos previsto (en este caso dos) y el ancho ha de ser apropiado para las cabezas que hemos fabricado y estarán de acuerdo con las figuras que vayamos a instalar, para que luego no choquen unas figuras con otras
Nota: en el mercado no suele haber muchos anchos de cinta de tapicería, pero esta se puede cortar con cuidado de que no se deshilache y pegar el borde cortado, por ejemplo con la pistola eléctrica de plástica. Para que no pierde la elasticidad deseada esta operación de pegar el borde cortado la he realizado con la cinta montada y el motor en movimiento, para que antes de secarse el plástico adquiriese la forma adecuada.
La unión de la cinta le he realizado con una grapadora y plástico fundido, (creo que quedaría mejor cosido)







Finalmente solo queda pegar las figurillas y decorar










MVIs:
Aunque en esta configuración no hay MVIs hay al menos dos que son fáciles de hacer
1.- En el caso de que en una cinta se vayan a pegar solo animales, por ejemplo ovejas, se podía guiar la cinta de manera que pareciese  que las mismas saltaban, ojo si hay personas el efecto no será bonito (insisto, solo para ovejas)



2.- También si se pone un rebaño, se puede poner un pequeño cascabel, cogido con un muelle y que el mismo de en las patas de las ovejas, para que se genere un sonido de cencerreo cuando el rebaño es visible



Que lo disfrutéis
JMA

















martes, 6 de mayo de 2014

PALMERA MOVIDA POR EL VIENTO

2.- PALMERA MOVIDA POR EL VIENTO
(06-05-14)
PALMERA MOVIDA POR EL VIENTO

Aunque el objetivo de este blog, no es mostrar aspectos decorativos, pero dado que no hay mucha información sobre las proporciones de las palmeras (Datilera), muestro algunas fotografías, en las que se puede ver las dimensiones de los elementos que la compones comparadas con las figuras en las que se van a instalar












Vamos a centrarnos en la concepcion del movimiento:
 Se pretende que la palmera se mueva suavemente, simulando el efecto de un viento suave. La traccion se hará por la parte inferior (por debajo del suelo visible) esta traccion originará que los esfuerzos mecanicos en la base de la palmera sean muy fuertes por lo que la pza (que llamaremos Pza 1) que la sujeta ha de ser fuerte y estar muy bien anclada. (para simular un viento fuerte las diferencias con el modelo que vamos a ver  serian dos, por un lado la palmera se inclinaria en un solo sentido y por otro a las hojas les tendriamos que dar disposicion a favor del viento para potenciar mas el efecto visual).



La idea general es la que se muestra en la figura de al lado:
El eje del  motor (Sincrono, pequeño, 220 V AC, sin sentido de giro predeterminado entre 5 y 12 rpm) esta acoplado a un cigüeñal con un pivote excentrico todo ello girando, de la excentrica del cigüeñal sale la biela (realizada con alambre) que trasmite un movimiento lineal al Piston, sobre el cual se asentará el tronco de la palmera









Sin duda la pieza mas importante es la que hace de soporte del piston y que hemos llamado Pza 1, está construida con chapa (cortada con tijeras) con dos taladros (que serviran de apoyo y giro piston), las alas de esta pieza nº 1  son muy importantes, pues permitiran con taladros realizados en cada una de ellas y mediante tornillos fijarla fuertemente al soporte general.
El piston  como puede observarse es un clavo del nº 8, al cual se le suelda otro clavo mas pequeño transversal que le servira de soporte en la pza 1  (la palmera a la cual le hemos hecho un taladro en la parte inferior del tronco se inserta en dicho piston). Nota:  Antes de soldar el piston leer nota del final
 La Biela (un simple alambre) se engancha al piston por la parte inferior (cabeza del clavo)

Otro apartado importante es la realización del enganche entre el cigüeñal y el eje del motor. Basicamente se trata de aprovechar los taladros que este tipo de motores tienen en su eje, haciendo una pequeña arandela de madera que entra lo mas ajustada posible en el eje del motor y despues se asegura con alambres transversales que aprisionan esta arandela, se remata con tornillo que aprisiona los alambres y pegamento.

La Biela es un simple alambre con redondeles en los extremos y que van uno al cigüeñal y otro al piston (cabeza del clavo) en ambos extremos se limita el movimiento mediante topes realizados  con prisionero regleta eléctrica (al finalizar estos prisioneros se sellan con pegamento)



Nota muy importante: Evidentemente, antes de soldar entre si los dos clavos que constituyen el pistón, hay que dejar metidos en la zona de la cabeza del clavo grande: la biela, la arandela y el prisionero. Atención porque en las fotografías de la pza nº 1 no están metidas (y tuve que rehacer la soldadura)




Vídeo del movimiento: