La escena que desarrollo a continuación, que me la ha pedido una amiga de Toledo, es un clásico del
Belenismo, y la idea básica de iluminar el ángel (oculto al espectador) y proyectar su imagen
sobre un cristal transparente para que sea visible al espectador, está
desarrollada en muchos foros, y solo la trataré de manera básica para que pueda
ser entendida por los seguidores de este blog.
Esta escena tiene
interés para el espectador cuando el ángel aparece (suspendido en el
aire, en el interior de la cueva) y
desaparece, dándole un aire casi mágico.
De manera que, según mi opinión, esta aparición y desaparición, es la parte mas
importante de la escena. Pues bien esta aparición y desaparición está basada en
la iluminación del ángel oculto y esta iluminación normalmente se hace con
sistemas electrónicos de los llamados noche-día que permiten una iluminación
gradual y que funcionan muy bien, pero tiene un inconveniente. ES MUY CARO,
pues bien vamos a ver cómo podemos
resolver esta situación con procedimientos mucho mas
baratos.
Esquema básico:
El esquema básico es el que se representa a continuación
Sistema
encendido-apagado
Utilizamos un mecanismo en el que la lámpara de iluminación,
permanece siempre encendida, dentro de una carcasa que no permite salir la luz,
excepto por una ranura que la dirige directamente al ángel, la acción de
iluminar o ensombrecer el ángel se consigue mediante una placa opaca que se
mueve (impulsada por el motor) alrededor
de la lámpara, haciendo las funciones de un interruptor mecánico de iluminación. En efecto cuando esta placa se sitúa frente a la ranura, el ángel no se ilumina, pero en cualquier otra posición queda iluminado, por el rayo de luz que sale a través de la ranura. Naturalmente que esta forma de iluminar, o no, el ángel, se puede realizar por otros métodos, incluso mas sencillos, tales como programadores de los usados frecuentemente en la vida cotidiana, la mayoría de estos, solo admiten saltos de programación de 15 minutos, por lo que el periodo mínimo de ángel desaparecido sería 15 minutos (quizás demasiado tiempo) pero hay otros que tienen programación mas ajustable, (una imagen de ellos las vemos en el vídeo), si usamos este método, la programación realizada, solo habría de hacerla con la luz principal, pero no con el resto, en este caso no habría transición gradual del grado de iluminación del ángel
Zonas:
Iluminada / Penumbra:
Es muy importante tener en cuenta la separación clara de dos
zonas de iluminación en el interior de la cueva, la posterior al cristal, transparente (que refleja la
figura del ángel) que debe estar iluminada y la anterior al mismo que debe
estar en penumbra. Esto consigue dos efectos, por un lado disminuye mucho los
reflejos no deseados en el cristal, por ejemplo evita que el espectador se vea
a si mismo reflejado y por otro lado aumenta el efecto “mágico” de la aparición
al verse el fondo de la cueva
Posición del
cristal reflectante:
Como veremos en el vídeo, hay que hacer pruebas, hasta
conseguir que el reflejo del ángel se sitúe en la posición deseada (atendiendo principalmente a cuál será la
situación del espectador) y para ello hay que jugar con la propia situación del
ángel y la situación, orientación e
inclinación del cristal.
Es muy importante, definir este asunto, con luz ambiente en
el exterior, para darnos cuenta de los reflejos, no deseados (además del ángel)
que se producen y que hay que evitar. En general, cuanto mas inclinado este el
espejo, menos reflejos de ambiente produce, aunque puede reflejar el suelo de
la cueva (lo cual se evita haciendo que este sea de color oscuro), la imagen
siguiente, con tres posiciones con distinta inclinación del cristal ilustran lo
comentado
Transición del
nivel de iluminación:
En los sistemas electrónicos tipo noche-día, esta transición
se hace de manera gradual ajustando el regulador, pero con este sistema
mecánico, creamos esta transición por medio de una zona parcialmente opaca en
los extremos de la pieza móvil opaca que constituye el interruptor de
iluminación. Dicha zona se hace gradualmente opaca por medio de pintura negra,
es muy importante ensombrecer bien y gradualmente esta zona (por cierto mejor
de lo que yo la he hecho) para conseguir un buen efecto
Iluminación:
El sistema de iluminación de esta escena, es muy variado, pero sin duda alguna lo mas
importante es la iluminación principal del ángel, realizada con una lámpara
led blanca de 3 w (la elección de lámparas led es motivada por la baja emisión
de calor, lo cual es muy importante si tenemos en cuenta que dicha lámpara se
encuentra confinada dentro de un habitáculo totalmente cerrado, excepto la ranura de iluminación del ángel , y por tanto poco ventilado).
También es muy importante iluminar la zona de la cueva
situada tras el cristal en el que se refleja el ángel. Se ha realizado con tres
lamparillas de neón 220V AC, de color
anaranjado, para darle a dicha zona un
ambiente similar al generado por la lumbre.
Además hay otras iluminaciones de carácter meramente
decorativo, y son: una lamparilla neón verde al fondo, tres lamparillas neón
naranja (una intermitente) para el fuego y tres leds intermitentes (estos de 3V
CC, alimentados con un viejo cargador de teléfono móvil) que simulan destellos
bajo el ángel
Motor:
El motor utilizado es un motor síncrono, pequeño (tipo microondas)
220V AC, de 2 rpm, en este caso el sentido de giro es indiferente
Otros detalles:
Filtro: Aunque en el vídeo no se cita
expresamente, en la ranura de iluminación del ángel, hay puesto un filtro de plástico
trasparente, de color azul, muy apropiado para la visión del ángel.
Interruptor de destellos: la sincronía entre el encendido
de los destellos luminosos bajo el ángel y la iluminación del mismo, se
consigue mediante un interruptor de
resbalón, accionado por la pieza móvil.
Pintura: Todas las zonas no visibles, están pintadas en color negro mate, para evitar reflejos indeseados.
Decoración: Realizada básicamente con
corteza de árbol y liquen.
Espejo:
Al fondo de la cueva se ha situado un espejo, con el fin de dar la
sensación de un rebaño numeroso, con
solo unas pocas ovejas.
Vídeo:
Como es habitual, seguidamente vemos un vídeo detallado de la
construcción de la escena
En Miguelturra a los columpios se les llama mecedores, y
aunque ahora solo se ven en los parques infantiles, antes se hacían aprovechando cualquier rama de
árbol que fuese resistente y aproximadamente horizontal, era muy frecuente
verlos en huertas o en las casas y constituían una oportunidad de juego única
para la chiquillería. Esta escena la sugirió un amigo del blog; David A. y
aunque con mucho retraso aquí la presento, aprovecho para pedir disculpas por
las peticiones que no me da tiempo atender, o que simplemente no he podido
resolver (me estoy acordando de la estrella que me pidió una amiga).
Bueno, como veremos al final, el vídeo es suficientemente
claro, por lo que no me voy a extender en demasía, pero voy a incidir en
algunos puntos por si no estuvieran
suficientemente claros. Vamos a empezar.
Esquema general:
Es el que se muestra mas abajo, el movimiento se genera en el
motor (sincrono,
pequeño, 220 V AC, 16 rpm) en cuyo eje se ha soldado una pieza que hace las veces de cigüeñal con
recorrido 2*5=10 m/m. A través de un cable acerado guiado por una funda de
acero flexible, se traslada el movimiento de este cigüeñal a su réplica en el
eje del columpio, y por tanto al columpio. El esquema del movimiento
es muy sencillo
Cojinete:
Sin duda es la pieza mas importante del conjunto, debe ser lo
suficientemente largo para que con un solo cojinete (este tipo de montajes,
normalmente llevan dos cojinetes, uno en cada extremo del eje), el columpio y
su eje se mantengan bien sujetos. Por otro lado el diámetro interior debe de
estar bastante ajustado al diámetro del eje del columpio, para evitar que tenga
un efecto de cabeceo. En este caso
concreto el cojinete tiene 2 cms de longitud y se ha realizado retaladrando a la medida deseada una pieza que ya tenía
Movimiento de las
ramas del árbol:
Este movimiento se consigue con dos plaquitas metálicas
pegadas en la misma rama (por dentro) y que son accionadas por el columpio cuando en su
movimiento llega a las posiciones extremas. Este efecto se habría conseguido
también sin las placas metálicas (por cierto procedentes de un bote de
refresco), simplemente ajustando el vaciado del porespán, pero probablemente al
cabo de poco tiempo dicho porespán se
habría deformado y perdido este efecto. El esquema es el siguiente:
Aislante del motor:
Aunque en los vídeos no suelo detenerme mucho en este
aspecto, vuelvo a hacerlo en esta ocasión, recordando que en este mismo blog
hay un capitulo únicamente dedicado a este efecto. En la forma de construir que
en esta escena se propone, se crea un falso suelo, por debajo del cual se
mueven los mecanismos, normalmente este falso suelo va cerrado por todos los
laterales y además la base (sobre la que se sitúa el motor) suele ser de madera
o similar, esta forma de construir hace que aún sin desearlo muchas veces
estemos creando una caja de resonancia similar a la de una guitarra, y lo mas
curioso es que hasta que no la cerramos el motor no se oye, pero justo al
cerrarla, que suele ser al final, nos damos cuenta del ruido del conjunto. Por eso la
importancia de poner dicho aislante que evitará la trasmisión de vibraciones,
incluso antes de oir los efectos de no ponerlo
Pegamento:
Aunque en el vídeo no se dice, al menos se ve que las piezas
con movimiento atornilladas, al final se pegan
En muchas ocasiones las figuras con movimiento de nuestros
belenes, dejan de funcionar, sin que haya ocurrido un motivo que lo justifique,
y en muchos casos, las desechamos sin mas. En los dos videos al final de estas líneas
vamos a ver lo fácil que es reparar estas figuras en un caso especial de avería,
que además es la mas frecuente. El soporte de los videos es la reparación de
dos figuras de 20 cms, un labrador y una lavandera, que son parte de la
colección de figuras con movimiento del Belén de chicos de la parroquia La
Milagrosa de Madrid, que se estropearon la pasada Navidad
La avería consiste en el desprendimiento y rotura del piñón
que, en el interior del motor va unido al eje de salida. El síntoma de esta
avería es el siguiente: el eje del motor no se mueve aunque notamos que el
motor está en funcionamiento, en muchos casos el eje del motor se desprende del
mismo (sin abrirlo)
Causa de la avería:
Antes de comentar la reparación en si misma, vamos a ver la
causa. Los motores del tipo mas frecuente utilizados para esta aplicaciones
(los mismos que los de los microondas…etc) tienen una característica estupenda:
cuando en su recorrido normal encuentran un obstáculo que les impide progresar
en el sentido que tenían, hacen una contramarcha y giran en sentido contrario.
Esta característica es precisamente el motivo de la avería que vamos a ver.
Cuando el motor tiene que cambiar el sentido de giro, por un obstáculo
en su camino, los piñones del interior del mismo se someten a un esfuerzo muy
grande, mayor cuanto mas cerca está del eje de salida. Por otro lado el eje de
salida y su piñón no son generalmente una única pieza, sino dos (el eje y el
piñón) unidas a presión, lo que hace que precisamente sea por esta unión por
donde el motor se suele averiar, al estar sometido de manera continua o
frecuente a estos cambios de sentido de su movimiento
Además la mayoría de los artesanos que fabrican estas imágenes
no son conscientes de este problema, y
tienden a montar sus figuras de manera que tengan el máximo movimiento, así,
por ejemplo, es muy frecuente ver
figuras que al levantar los brazos y llegar estos al tope de su recorrido, el
motor necesita aún mas recorrido para poder dar la vuelta completa, y
naturalmente al no tenerlo cambia el sentido de giro. Si esta operación se
repite en cada uno de los movimientos de la figura se entenderá que al cabo de
algún tiempo la unión entre el eje del motor y su piñón, se rompa, y lo hace por la parte mas débil: el
piñón de plástico. Por eso cuando montemos los motores hemos de tener mucho
cuidado en este ajuste y renunciar a algo del recorrido de los brazos en aras
de mejorar el funcionamiento del motor
Se plantean dos métodos para resolver la misma avería, que
básicamente se diferencian en la forma y momento de unir el piñón reparado y el
eje del motor:
Método 1:
La secuencia es la siguiente
-Abrochamos y apretamos con alambre las roturas
del piñón, hasta cerrarlas totalmente. Todas excepto una
-Esperamos que el pegamento fragüe (normalmente
24 horas)
-Montamos
el eje dentro del piñón, con un poco pegamento
-Con unas tenazas de presión abrochamos y
apretamos la última rotura, cuidando de que quede bien cerrada
Método 2:
La secuencia es la siguiente
-Abrochamos y apretamos con alambre todas las
roturas del piñón, hasta cerrarlas totalmente.
-Esperamos que el pegamento fragüe (normalmente
24 horas)
-Montamos
el eje dentro del piñón, con un poco pegamento y con cuidado
Notas:
Nota 1: Yo prefiero el método 2, aunque reconozco que la
operación de meter el eje del piñón después de que este esté cerrado hay que
hacerla con cuidado para no volverlo a romper
Nota 2: En los vídeos se recomienda que siempre que sea
posible, se pongan motores nuevos, antes que los reparados, lo cual no quiere
decir que las reparaciones no sean fiables, yo mismo tengo muchas escenas con
motores reparados desde hace muchos años
Nota 3: Naturalmente hay motores que no tienen este problema
(o lo tienen muy reducido), son aquellos en los que los piñones interiores del
motor son metálicos, en estos casos el eje del motor y su piñón van soldados,
con lo que la rotura es mas difícil. Estos motores suelen ser mas caros y se
usan para aplicaciones industriales, hornos, …etc
Mi amiga Mari, de la Asociación
belenísta La Alhondiga de Getafe, tiene una colección de figuras como las mías
(Alborox), y me ha pedido que le haga una animación para el Nacimiento, y el
resultado es el que podemos ver en los dos vídeos de mas abajo.
Evidentemente, la escena no está
terminada, ya que falta todo el aspecto decorativo, lo cual hará Mari, según su
estilo y criterio
Estos vídeos, son bastante
detallados, por lo que aquí no voy a volver a la explicación pormenorizada del
método empleado, solo algunos apuntes, que sirvan de aclaración.
Sistema:
Como se verá, el procedimiento
empleado para dar movimiento a las figurillas está basado en la utilización
conjunta de un árbol de levas movido por un motor de 4/5 rpm, con 5 levas que
generan frecuencias de movimientos distintas para cada una de las figuras y un
sistema de 5 balancines. Este sistema ya se utilizó en la generación de
movimiento de la siega, dejo un link para aquel que esté interesado
La razón de este refuerzo, es
evitar que el balancín se doble debido a la tensión del muelle tensor. El refuerzo se ha soldado, en la posición
adecuada para darle mayor resistencia a la torsión. Evidentemente si hubiéramos
utilizado material más rígido para la construcción de estos balancines (se ha
utilizado alambre) no sería necesario este refuerzo.
Tensión de los muelles:
Hemos utilizado muelles muy
pequeños para tensionar los balancines, si no los tuviera, el balancín por si mismo no volvería a la
posición mas baja. Pero ocurre que cada una de las figuras necesita una tensión
que hay que regular una vez que se ha montado, si además tenemos en cuenta que
los muelles no son todos exactamente iguales, se hace necesario tener un
sistema para poder regular dicha tensión prácticamente al final del montaje.
El sistema elegido, es hacer el
atado inferior del muelle, con una cuerda atada a la base de la escena, la cual
alargándola o encogiéndola nos permite dar al muelle la tensión adecuada
Tope de los balancines:
La necesidad de ponerlos es,
evitar que toda la tensión del muelle, cuando el balancín está en la posición
baja, se trasmita a la figura, lo cual
podría dañar al enganche de la misma. Con dichos topes esta tensión se queda en
ellos liberando a la figura.
Evidentemente, antes de diseñar
las levas, podría haberse estudiado la forma de las mismas, para que en la
punta del balancín, el recorrido fuera exactamente el necesario para el
desplazamiento de la figura, en definitiva es un problema de geometría fácil de
calcular, pero hay tantas variables que pueden modificar el recorrido de las
figuras que yo recomiendo olvidarse del asunto a priori, y resolverlo con los
topes a posteriori
Eje de giro de los balancines:
Solo indicar, que para dar la
separación adecuada entre los balancines se ha utilizado trozos de regleta
eléctrica cortados a la medida
Levas:
Inicialmente las levas estaban
previstas de madera, pero al comprobar la tensión de los balancines sobre las
mismas, decidí, recubrirlas de chapa para evitar su rápido deterioro. Por
cierto esta chapa procedente de lata de refresco, esta atornillada a la madera
y pegada
Video:
En este caso, y dado lo largo de
un vídeo único, se ha dividido en dos partes
En primer lugar quiero aclarar que
esto no es un curso sobre perspectiva en belenes, para eso ya hay excelentes
maestros entre los que destaco a Jose Manuel Romero, y os dejo un reportaje de
un fenomenal curso que dió hace poco
De manera que doy por conocidos
los conceptos básicos de la perspectiva, tales como punto de fuga, línea de
horizonte ….etc
De cualquier forma vamos a repasarlo:
Línea de horizonte: Es la línea en la que se define el horizonte
(la línea en la que el cielo se junta con la tierra a efectos de visión).
Punto de fuga: Es el punto de la línea de horizonte, que
coincide con la situación de los ojos del observador, el punto de fuga está en
la línea de horizonte
Líneas de perspectiva: son
las líneas que definen puntos que están al mismo nivel (respecto el suelo
real), estas líneas, en una perspectiva convergen todas en el punto de fuga
De manera que
si queremos construir una calle, en perspectiva hay que considerar estos
conceptos
Una forma habitual de construir la
calle, es poner un clavo en el PF y con una cuerda ir trazando las LP que
necesitemos. El problema de este método, es que, cuando la calle sea un poco
grande, por ejemplo para figuras de 20 cms, normalmente necesitamos un espacio muy largo,
del cual muchas veces no disponemos
El sistema que os propongo, es
obtener la relación entre el primer y el último plano de la calle, y a partir
de ese dato, ir trazando las LP, es decir sacar una proporción entre Ay B y
entre C y D
Las proporciones que yo suelo usar
son las siguientes: 1,2 y 4, manteniendo la LH en el centro
Por ejemplo si trabajo con centímetros,
1 cm al final de la calle, equivalen a 2 cms al principio. Este truco me
permite trazar al principio del dibujo, todas las LP que necesite (que luego me
servirán de ayuda sobretodo para dibujar marcos, travesaños…etc)
Y con la ayuda de todas estas líneas,
comienzo a plantear la calle.
Aclaraciones:
1.-Evidentemente el nivel del
suelo ficticio (LP: -5) es el mismo para todas las construcciones, pero el nivel
de los tejados es solo orientativo, pues luego cada belenista tiene su propio
criterio
2.- La LH, la sitúo, horizontal
por supuesto, a la misma distancia del suelo y tejados ficticios. En esta LH
referencio los dinteles de las puertas
3.- En el momento del diseño es
importante, pensar en la iluminación, y dejar huecos repartidos a lo largo de
la calle donde se puedan disimular lámparas, por ejemplo,en este caso veremos
como se ponen lamparitas led, por encima de las casas de un solo piso
4.- En el momento del diseño, es
importante tener claro, como se va a cerrar la calle por delante, en este caso
la cerramos con una puerta amurallada (puerta de Toledo), esto nos delimitará,
la anchura y la altura de los primeros
planos de la calle
Realce de perfiles
No hay que perder de vista, que
aunque la calle la construimos de frente, luego la visión se realizará casi de
perfil, por esta razón recomiendo, dar a las distintas fachadas de las casas
que componen la calle, distinta profundidad. Se puede hacer fácilmente en el
momento de dar la escayola
El suelo
Como hemos visto, en las primeras imágenes,
las LP que definen el suelo también convergen hacia el PF, es decir el suelo es
mas ancho al principio que al final de la calle.
Para obtener la forma del suelo, se puede volver al método
del PF, pero esta operación, con los laterales de la calle ya planteados, puede
ser complicada, sobretodo para calles grandes. Mi opinión es que es suficiente
con hacerlo “a ojo”, es decir, poner los dos laterales de la calle e ir abriéndolos
o cerrándolos, hasta que la sensación que tengamos a la vista nos resulte
agradable. Aunque haya algún incrédulo,
puedo asegurar que “a ojo”, es como lo he realizado en esta calle, y mirad el
resultado. Insisto en esto hay que fiarse de nuestra sensación al verlo
Iluminación
En este caso he utilizado iluminación
fría, porque creo que se ajusta mejor al ambiente que quería reflejar, pero en
general es mas agradable utilizar iluminación cálida. En cualquier caso
recomiendo hacerla a base de lámparas (o diodos) led, que no se calientan y nos
permitirán sin peligro recubrirlos de papel vegetal para difuminar sombras.
En este caso, he utilizado 6 diodos led de 3V cc, (luz fría) cuya alimentación la he sacado de un viejo cargador
de teléfonos y una lamparita led 220v de mínima potencia (luz cálida) al
principio de la calle
Figuras
Evidentemente el tamaño de las
figuras, determinará el tamaño de la calle en los primeros planos. Como indico
en el video, una calle en perspectiva, también obliga a que las figuras vayan
disminuyendo de tamaño, a partir del
primer plano, indico como lo resuelvo para casos, como es el mío, en los que no
existen en el mercado distintos tamaños para una serie de figuras.
La colocación de las mismas en la
calle, también la hago “a ojo”, es decir voy tanteando distintos tamaños en
distintas posiciones, hasta encontrar el tamaño de figura y la colocación que
resultan agradables a la visión.
Espejo
Hay muchos manuales sobre espejos
en belenes, de manera que no es mi intención entrar en este detalle, solo
aclarar, ya que en el video después de repasarlo no queda claro, que cuando las
uniones entre el espejo y otros
elementos (lateral de calle, suelo…etc) no quedan suficientemente disimuladas,
se recurre frecuentemente (yo lo hago) a poner algún tipo de planta (arbusto,
enredadera,…..)
Cielo
La simulación del cielo, es mas difícil
de lo que parece. Si ponemos un cielo azul (apropiado para calles que terminen
en desierto) es fácil ir degradando el color desde el principio hasta el final,
pero de cualquier forma, si no ponemos arcos a lo largo de la calle, que
limiten la visión, necesitaremos mucho volumen para simularlo, ante todos los
posibles ángulos del espectador.
En este caso, quería representar
el cielo con nubes que se ve en la fotografía que me ha servido de inspiración,
por otro lado no era apropiado poner un arco, y finalmente no quería que
ocupase mucho volumen (apenas el volumen de la propia calle). Por eso he optado
por grabar e imprimir un cielo nuboso el
cual pego en un soporte (plástico), que luego pongo sobre la calle, redondeándolo
al final de la calle