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jueves, 12 de mayo de 2016

HOGUERA

12-May-2016



En la mayoría de los pueblos de España, la noche de las hogueras es el 24 de Junio, pero en Miguelturra las hogueras se celebran el 8 de Dic, y marcan el comienzo de la Navidad. Hasta no hace mucho, en cualquier rincón del pueblo se encendía una hoguera, pero esta bonita costumbre, como otras, van desapareciendo rápidamente de las calles de Miguelturra.

La escena de hoguera, recoge y aúna ideas que ya han sido desarrolladas por belenistas y/o por actividades cotidianas, y que aquí se han cogido para intentar lograr efectos distintos asociados al fuego y son básicamente tres: 

    Efecto Llama

    Efecto chispas


    Efecto volumen


    Ademas, veremos con detalle, como influye el nivel de la        iluminación e la escena.


Efecto llama:
El efecto llama lo simulamos mediante dos discos transparentes decorados, que giran en sentido contrario, pero con una zona de interferencia entre ambos, precisamente el efecto deseado lo vamos a obtener en esta zona de interferencia.

En el momento del planteamiento de la escena, hay que tener muy presente, la dimensión que queremos para la llama, ya que el tamaño de la misma va a determinar las características del conjunto, en efecto, la anchura de la llama determinará la distancia entre los ejes de ambos discos y la altura determinará el tamaño de los mismos, y a su vez el tamaño de los discos influirá en la distancia entre los ejes, de manera que antes de iniciar el proceso de construcción de la escena es muy importante hacer un tanteo, hasta determinar  el tamaño de los discos y posición de los ejes.

Es muy importante estudiar la decoración que se dará a estos discos, evidentemente los colores básicos de la llama, son rojo y amarillo, pero se pueden dar muchas tonalidades de los mismos, incluso otros colores como marrones, ocres, incluso azules, en este caso yo he utilizado un disco totalmente pintado de rojo y otro con mezcla de amarillo y rojo, esta combinación necesariamente me lleva a una tonalidad final de la llama tendiendo al rojo. Por otro lado el efecto final depende, de la cantidad de color aplicado, e incluso de la orientación del brochazo.

Y finalmente este efecto también dependerá de la velocidad del motor, que determina que las llamas parezcan mas o menos rápidas. En este caso he utilizado un motor síncrono pequeño, tipo microondas, 220 V A.C. Y 16 rpms

Encarecidamente recomiendo, que antes de pasar a ejecución definitiva hacer pruebas de:
-Velocidad de motor
-Distancia entre ejes de discos
-Sentido de giro de ambos discos
-Tamaño de discos
-Lámpara
-Colores de decoración de los discos
-Sentido de decoración (sentido del brochazo de pintura)

Asi, obtendremos el efecto deseado y no tendremos sorpresas al final

Nota: como podrá verse en el video, tanto el disco nº1 como su polea (que traslada el movimiento al disco 2, a través de una goma), como el propio disco 2 y su polea, están bien sujetos, primero con alambres pasantes soldados y posteriormente pegados

Efecto Chispas:
Las chispas se han generado, aprovechando la propiedad que tienen los hilos de fibra de vidrio, de trasladar la luz desde uno de sus extremos a otro. De manera que poniendo varios hilos y colocándolos de manera ordenada, conseguimos que en sus puntas aparezcan destellos luminosos de manera sucesiva, dando la sensación de chispas que se mueven por el aire.

Para realizarlo, hemos cortado el disco 1, con un borde lateral, este borde lo pintamos o recubrimos de cinta, de manera que todo él sea opaco, excepto dos ranuras. Al girar este disco, llega un momento en que las ranuras se enfrentan con el captador de luz, y en ese momento el cable de fibra de vidrio traslada este golpe de luz hasta el otro extremo, creando el efecto de chispas.

En este efecto la dificultad mas grande esta en conseguir que en el tubo (realizado con porespan) que lleva la luz desde la lámpara hasta el captador, no haya perdidas de luz


Efecto Volumen:
El efecto de volumen lo conseguimos montando por delante de la llama, capas sucesivas de “lenguas de fuego” ,realizadas en metacrilato, he iluminado el contorno de dichas lenguas, con lamparillas de neón (unas fijas y otras intermitentes) colocadas en su interior (aprovechando la propiedad del metacrilato, parecida a la de los hilos de fibra de vidrio, de trasladar la luz de uno de sus extremos al otro).

Como añadido, la iluminación de estas lamparillas nos proporcionarán una base suficiente para elaborar “brasas”



Luminosidad:
En esta escena, se dan dos efectos contrarios, por un lado la luminosidad necesaria para crear el efecto chispas, que es muy alta, y por otro lado la necesaria para crear el efecto llama que es muy baja, para solucionarlo todo con una sola lámpara, (la opción de utilizar dos lámparas distintas, una para cada efecto, en determinados casos puede ser mas apropiada), se ha elegido una lámpara led  (para evitar efectos indeseados por el calor desprendido por la lámpara) color cálido de alta luminosidad la cal se ha dividido en dos zonas, una zona para generar las chispas y otra para generar las llamas, a esta ultima  zona se le ha puesto un filtro de porespan amarillo para disminuir la luminosidad.






Montaje:
Con las ejecuciones anteriores realizamos el montaje de los distintos componentes

Y tras decorarlo obtendremos la escena final. Seguidamente vemos el vídeo


miércoles, 30 de marzo de 2016

MOLINO DE AGUA



Un amigo venezolano, me pidió hace un par de meses la construcción de un molino de agua, parece ser que por allí son mas frecuentes que los molinos de viento, de los cuales hace mucho tiempo hice una maqueta para el Belen, aquí dejo el link del molino de viento.

Desde el primer momento me resultó atractiva la idea, lo primero porque me incentivó para profundizar en la técnica de estos ingenios hidráulicos, y lo segundo porque aunque me había pasado inadvertido, recordé que de niño, iba con mi abuelo al molino que había en el rio Guadiana, a un par de kilómetros de Peralvillo, donde pasábamos el verano, mientras se hacía la molienda los chicos aprovechábamos para bañarnos en la pequeña balsa que se hacía para recoger el agua que el molino usaba, de manera que gracias a Javier, esta escena entra con derecho propio en el Portal de Belén popular de Miguelturra


El proyecto inicial, pensado para utilizar agua simulada fue el que se muestra a continuación, después durante la ejecución fueron necesarias básicamente dos modificaciones, una sencilla: la posición de la balsa, obligado por el sentido de giro del motor que tenía y otra muy complicada: la reducción de velocidad en el eje del motor, para con un mismo motor poder dar movimiento a todo el mecanismo de molienda y a las dos figurillas:






Con un proyecto muy parecido se puede realizar esta escena pero utilizando agua natural, la diferencia básica es que naturalmente hay que poner una bomba y prefiero situar el motor en la parte superior (fuera de la zona del agua)

En relación al motor, indicar que he utilizado un motor síncrono pequeño de 220 v, 36-39 rpm y sentido de giro horario. El sentido de giro fijo, viene determinado por la posición de las aspas del rodezno, y en cuanto a las rpm, la velocidad de giro real de estos ingenios es superior, pero aquí se pretende que el movimiento  y todo el sistema quede claro para el espectador, lo cual es dudoso si se aumenta la velocidad. Bueno pues vamos a ello

1.- Rodezno
La construcción del rodezno está realizada totalmente de madera, con las aspas orientadas  según la caída del agua. El rodezno se inserta en el eje metálico (randa o árbol) que se acopla directamente en el motor



2.- Randa
La randa, árbol o eje, recoge el movimiento del motor y lo traslada a tres componentes visibles:
Rodezno: que vimos antes
Piedra rodadera: que es la piedra que se mueve y realiza la molienda, realizada con porespan
Carraca: que trasmite un movimiento de vibración a la canaleja, para que salga el grano hacia la rodadera

Y además traslada el movimiento, por una zona no visible para el espectador a las dos figuras que animan la escena.

3.- Tolva
El conjunto de la Tolva, está realizado con madera,  acabado de barniz y terminación con harina espolvoreada (como toda la escena) y consta de, escalerilla de acceso, tolva y canaleja (que es el conducto a través del cual se vierte el grano a las piedras de moler), todo ello montado sobre una estructura de madera.

La canaleja está ligeramente inclinada y es accionada por la carraca que le trasmite un movimiento de vibración, para que el grano se deslice y caiga en el centro de la piedra rodadera. La inclinación de la canaleja se controla con dos tensores atados a la estructura del conjunto


4.- Piedras
El conjunto de piedras está formado por dos piedras, una de ellas fija (piedra solera) y la otra móvil (piedra rodadera). El grano cae desde la canaleja al centro de la rodadera y llega al espacio entre ambas piedras en el que es molido. La textura de la molienda se controla, controlando la separación (vertical) entre ambas piedras, de manera que si esta separación es grande la harina sale poco molida y si es pequeña sale muy molida, la elección depende del uso que se le vaya a dar a la harina (consumo de animales, personas…etc). Esta Separación es controlada por el Alivio.

Las piedras de esta escena, están construidas con porespan, la rodadera esta enganchada a la randa mediante un pasador de alambre y posteriormente pegada

5.- Alivio
El sistema de alivio, tiene como misión ajustar la separación entre las dos piedras, para conseguir distintos grados de molienda, y consiste básicamente en levantar desde su base, la randa y esta a su vez levanta la piedra rodadera hasta ajustarla a la separación deseada entre las dos piedras, el sistema consta de: Piedra de apoyo del tablón, tablón de alivio, soga y torno con trinquete


6.- Cabria
La cabria es un tipo de grúa rudimentaria, que se utiliza, para mover las piedras (para pulirlas, cambiarlas…etc)
7.- Sistema hidráulico
El sistema hidráulico, está compuesto por una canal que trae agua del propio rio (o de una fuente) aguas arriba, en dicho canal hay un dique que crea una balsa y que determina el nivel del agua que va a caer a través del saetino hacia el rodezno. El caudal de agua que llega al saetino se regula con la trampilla de regulación de caudal. El exceso de agua en el canal se vierte al rio por encima del dique.

En este caso se ha optado, por no usar agua natural, por lo que es necesario crear una simulación de agua. El procedimiento seguido es el siguiente:
Rio:
1-      Pintar el fondo del rio y del canal (combinación: de verde, azul, blanco, con predominio del color verde) incluso poner algunas piedras, que posteriormente simularan estar sumergidas.
2-      Poner un plástico, transparente y brillante cubriendo el lecho
3-      Dar una capa de algún producto de efecto agua. Si no se tiene, se puede dar barniz transparente satinado, Antes de aplicarlo hay que dejarlo secar un poco, para que no esté muy fluido, con esto se consigue que se formen pequeños grumos, simulando que el agua está un poco picada.
4-      Con pincel muy seco y en color azul ( o si se prefiere verde) dar pasadas muy suaves en el sentido del rio
5-      Para el agua que discurre hacia el rio tras el dique, se ha utilizado solo los pasos: 1 y 3


Chorro de agua:
1-      El chorro se forma con cerdas de un pincel, pintadas unas de azul, otras de verde y otras de blanco (con predominio del blanco)
2-      Se aplica el tratamiento del punto 3 anterior

8.- Ambiente interior
Aprovechando que en la parte inferior trasera de la escena, había un gran espacio estéril, se ha creado con ayuda de dos espejos, un ambiente interior  que puede observarse a través de la ventana frontal

















9.- Reducción de velocidad
La parte mas complicada de esta escena ha sido sin duda, dotar de movimiento a las dos figuras que aparecen en ella. El problema es que al ser la 
velocidad del motor que activa el rodezno demasiado alta para aprovecharla en el movimiento de las figuras, fue necesaria una reducción. 

Esta reducción se ha conseguido con dos piñones, pero la particularidad es que debido al sistema de balancines empleado y la trasmisión de movimiento a través de un cable guiado por una espiral y que esta tiene varias giros a 90º, estos piñones han de trasmitir bastante fuerza, es decir han de ser robustos.

Este tipo de piñones son muy frecuentes en la reducción que emplean los exprimidores de naranjas eléctricos, de manera que recomiendo que se guarde esta reducción cuando tengamos un exprimidor deteriorado

10.- Trasmisión del movimiento a las figuras
La transformación del movimiento circular en el piñón de baja velocidad en movimiento lineal, se realiza por un sistema de balancines cuyo desarrollo se puede ver en detalle en la escena de La Siega

El guiado del movimiento hacia las figuras se realiza mediante un cable acerado guiado por funda, que también se detalla en la escena del  Jalbiego    

Las formas, un poco forzadas tanto de los balancines, como de la funda de guiado, son debidas al escaso espacio existente en la zona destinada a este fin. En la imagen siguiente podemos ver (y esto es muy importante) que ambas fundas de guiado del cable, están firmemente sujetas a la estructura
11.- Las figuras
En esta escena, aparecen dos figuras dotadas de movimiento, una de ellas (figura 2) tiene una pala en la mano y simula estar mirando la harina molida, y la otra (figura 1) con un saco a las espalda, simula estar vertiendo grano en la tolva. En ambos casos el movimiento se genera de idéntica forma.
1-      Hacer estructura con alambre que genere el movimiento de rotación (giro sobre   la  cintura)
2-      Cortar figura por la cintura y acoplar en la parte superior un enganche a la   estructura
3-      Pegar la parte superior de la figura a la estructura
4-      Colocar las piernas, disimulando la estructura
5-      Vestir las figura, incluso rellenar con pasta de modelar (solo si es necesario)
:

12.- Decoracion
Como se verá en el vídeo siguiente, gran parte de la decoración y detalles se han ido realizando a la vez que se iba desarrollando la escena, y al final unos pocos detalles añadidos, ayudan a darle un aspecto mas alegre. En relación al aspecto general, indicar que estos molinos eran recintos cerrados, aquí se ha representado como un gran porche, solo para hacer posible la visión interior.


Y como siempre ahora un vídeo, (en este caso un poco mas extenso de lo habitual) en el que se muestra el desarrollo de esta escena


martes, 3 de noviembre de 2015

SENTIDO DE GIRO UNICO, MOTOR SINCRONO PEQUEÑO


(03-Nov-2015)

Todas las escenas que componen la colección del  Belén popular de Miguelturra, están realizadas con motores síncronos pequeños a 220V A.C., del tipo Microondas, y  me consta que este tipo de motores son utilizados por prácticamente todas las personas aficionadas al Belenismo, aunque por descontado hay otras posibilidades.


En muchos lugares el acceso a este tipo de motores, nos permite obtenerlos de prácticamente todas las velocidades  usadas en el Belenismo y con el sentido de giro deseado (máxime hoy con las tiendas on-line), sin embargo hay otros muchos lugares en los que la posibilidad real de obtener estos motores a un precio razonable es prácticamente  nula y se ven obligados a utilizar los motorcitos procedentes de electrodomésticos, tales como Microondas, hornos eléctricos, programadores de lavadoras …etc.

A todos estos amigos/as belenistas va dedicado este capítulo, que trata de: Como hacer que un motor síncrono pequeño gire en el sentido deseado

Pero vamos a empezar por donde debemos:

Estos motores en general no tienen un sentido de giro determinado, por lo que al conectarlos unas veces giran en sentido horario y otras en sentido contrario y además sin regla alguna, incluso si están girando en un sentido y encuentran un obstáculo inmediatamente giran en sentido contrario. Esta característica no tiene importancia si pretendemos animar escenas como la del Molino de Viento, pero no nos permiten usarlos en otras que deben tener un sentido de movimiento determinado, como puede ser una Noria


En el Mercado especializado hay motores de estas características con un sentido de giro determinado e incluso otros que según se realice la conexión eléctrica pueden girar en un sentido o en otro.




Procedentes de electrodoméstico estropeados,  podemos aprovechar los motores de: Microondas y Hornos (el motor que hace que el pollo de vueltas mientras se hornea), y si no los tenemos son fácilmente asequibles en los establecimientos de reparación de electrodomésticos. Estos motores no tiene sentido de giro determinado y son los que vamos a utilizar para nuestro estudio

Procedentes de electrodomésticos también podemos utilizar los motores de los programadores de las lavadoras, estos siempre giran en el mismo sentido, pero su velocidad es tan lenta (aprox. 1 vuelta por hora) que los hace inservibles para nosotros (aunque ya dedicaré otro capítulo a ellos)


Para entender, como funcionan los motores que tienen un sentido de giro determinado, hemos de abrir un motor y fijarnos en el último piñón (el que recoge directamente el movimiento del eje del motor), al observarlo con atención vemos que hay dos piececitas una pegada al eje y otra a este piñón que obliga al motor a moverse en un determinado sentido. Es decir en el interior del motor se pone un obstáculo mecánico que obliga al motor a girar en el sentido que queremos






Pues bien, nosotros también podemos aprovechar  esta característica para dar a nuestro pequeño motor reciclado el sentido de giro deseado. Lo podemos hacer de manera algo tosca como vemos en la figura siguiente, en la que,  en el eje, se ha montado una barra auxiliar de dirección que con unos sencillos enganches nos permite fijar la dirección de movimiento. El inconveniente que tiene este sistema es que el motor puede girar en sentido contrario al deseado hasta que encuentre un enganche, en este caso que tenemos dos enganches, el recorrido máximo en sentido contrario es ½ vuelta, si ponemos  4 enganches  el recorrido será ¼ y así sucesivamente. Evidentemente cuantos mas enganches pongamos mejor.
Incluso podemos poner un sistema  continuo, en el que en vez de uno o dos enganches, tengamos una serie continua de ellos, en forma de sierra invertida,  como se indica en la imagen siguiente
En todos estos casos la sujeción de los enganches ha de ser firme, ya que el motor hace una fuerza moderada, por cierto cuanto mas alejados están los enganches del centro de giro, menos fuerza reciben

En la mayoría de los casos este método es valido, pues no tiene mucha importancia que al encender el Belen durante unos segundos el giro sea contrario (o no) al deseado) y además tiene la ventaja de que es fácil de ejecutar. Puede tener un inconveniente y es que con el tiempo, al someter al motor a la tensión de retroceder, se puede romper el piñón de salida, tras un uso excesivo




Los inconvenientes anteriores se eliminan, si esta reforma la hacemos, nosotros mismos en el interior del motor, es decir sobre alguno de los piñones interiores, como se muestra en la imagen siguiente, sacada del motor que anima la Era. En este caso hay que operar con precisión y paciencia
Y ahora como siempre un vídeo sobre el asunto






sábado, 26 de septiembre de 2015

EFECTO NIEBLA (Principios)


Me ha encargado la Asociación de Belenistas de la Comunidad de Madrid, La Milagrosa, que haga una simulación de efecto niebla, para ser usado de fondo de una escena de un patio, con figuras de 30 cm, la cual a su vez es parte de un proyecto de Belen que va  a ser  montado este año. En este fondo con niebla, solo han de verse los troncos de los arboles (es decir no se deben ver las hojas, o verse muy poco) a través de tres arcos. Encargo que he tomado con sumo gusto y que aunque estrictamente es una escena sin movimiento, me he tomado la libertad de incluirlo en este blog.

En principio, este trabajo, lo divido en dos partes, esta primera (Efecto Niebla, principios) en la que expongo mis conclusiones para crear este efecto, pero sin tomar ninguna decisión concreta en relación a muchas variables tales como el color de la luz, o el del fondo, o perpectiva…..etc, y realizo la estructura portante. Seguidamente (2 o 3 meses) después de que el director del proyecto, el belenista David Hinojosa, haya tomado las decisiones oportunas sobre aquellas variables, podré presentar la escena terminada (Efecto Niebla, realización)

He de reconocer que cuando lo acepté, creía que era un encargo fácil, ya que había leído cosas sobre el particular y todas las soluciones que otros colegas habían planteado me parecían fáciles de ejecutar, pero al final no lo es tanto. Seguidamente expongo las conclusiones que he sacado de este trabajo por si pueden servir a otros colegas.


1.- Dimensiones:      Este es un detalle importantísimo a tener en cuenta en relación al planteamiento de la escena, sobretodo relacionado con el tipo de iluminación que necesitamos, en efecto si la escena es pequeña la iluminación se puede conseguir con una lámpara, pero si la escena es grande, la iluminación a base de lámparas, por ejemplo  dos o tres, en general  da mal resultado ya que genera dobles imágenes , por lo que hemos de ir a iluminación generada con barras fluorescentes o similares que dan una iluminación continua y además son de bajo coste. En este caso la escena tiene las siguientes dimensiones:
75   x    83   x     55   cm, es decir es bastante grande.


2.- Iluminación:    Como he dicho anteriormente la iluminación la consigo a través de un tubo fluorescente de 20W y 220v que se ajusta muy bien a las dimensiones que ha de llevar la escena. En relación a la colocación del mismo, cabían varias posibilidades: Colocarlo en la parte inferior, en los laterales (un tubo en cada lateral) o en la parte superior

Después de varias pruebas preliminares me he decidido por colocarlo en la parte superior de la escena, ya que creo que se ajusta mejor a la idea real de niebla, para este caso. No obstante esto es cuestión de gusto y planteamientos, la imagen anterior nos muestra efectos de niebla con preponderancia de luz inferior, superior  y lateral

En este punto he de decir que he visto composiciones con iluminación en la parte inferior y casi siempre muy focalizada que crean efectos muy bonitos, pero que a mi entender no es un efecto niebla, sino mas bien un juego de contraluces y contrastes


3.- Nivel de Iluminación:    Una vez que tenemos planteada la escena, hay que ajustar la cantidad de luz, que deseamos en la misma,  en esta composición aprovecho el bastidor para los filtros de color de la  iluminación, para colocar placas opacas (por ejemplo de cartón) que limiten el paso de luz según mi parecer. En este aspecto también es importantísimo el gusto de cada artesano, por lo que cada cual escogerá el nivel de luz que le parezca adecuado


4.- Estructura soporte:    La estructura ha de estar preparada para soportar el elemento iluminador (tubo fluorescente) y en la posición elegida, también debe soportar los distintos bastidores sobre los que montamos los filtros  que proporcionarán el efecto niebla deseado y además debe alojar un soporte para los filtros de color de la luz y de cantidad de luz que deseemos. En cualquier caso, esta estructura ha de estar bien realizada y ser  suficientemente rígida y fuerte, ya que los bastidores al tensarlos originarán esfuerzos sobre la misma


5.- Filtros de Niebla:     En principio se puede utilizar para lograr el efecto niebla, cualquier filtro que consiga distintos niveles de difuminado sobre las figuras de fondo (en este caso  troncos de arboles), en este punto hay que tener muy en cuenta al menos lo siguiente:

- Distancia a la que se situarán los espectadores (en este caso mínimo 2,5 mts)
- Efecto de disminución de nitidez deseado
- Efecto reflejo (sobre todo en plásticos, vidrios, metacrilatos..etc)
- Efecto de “irisaciones” (sobre todo al utilizar filtros similares)

Todas las pruebas han de hacerse, situándose a la distancia mínima en que se situarán los espectadores, de no tenerlo en cuenta puede ocurrir que filtros típicos como el tul que tienen un entramado muy definido, se noten. Normalmente cuando el espectador se va alejando de la escena estos efectos desaparecen.

Evidentemente, cuantos mas niveles de disminución de la nitidez deseemos, mas filtros hemos de poner, se pueden crear escenas con un solo nivel, por ejemplo un tul, o un papel vegetal, pero el aumento de estos filtros hace que la sensación de niebla sea mayor y el efecto mas bonito.

Otra forma de conseguir este efecto es utilizando papel vegetal y situar detrás de él,  figuras a distinta distancia (unas totalmente pegadas, y otras unos milímetros separadas de dicho papel), en mi opinión este sistema solo ha de utilizarse cuando haya limitación de espacio. Como veremos mas adelante para esta escena se han utilizado ambos sistemas

En este caso he utilizado cinco filtros, colocados en el siguiente orden (según los ve el espectador)

Filtro 1:    Plástico (algo traslucido)
Filtro 2:    Tul (tipo: velo de novia)
Filtro 3:    Malla de seda (tipo cortina o visillo, no muy denso)
Filtro 4:    Malla de hilo (tipo cortina o visillo, densidad media)
Filtro 5:    Papel vegetal (con figuras pegadas a distinta distancia)

La elección de estos filtros excepto el de tul y el de papel vegetal, ha sido simplemente, porque los tenía y al probarlos me ha gustado el efecto que  hacían, por lo que recomiendo antes de comprarlos, buscar cortinas y/o visillos viejos y probarlos. En  cuanto al orden, es simplemente el resultado de infinidad de pruebas.

           Evidentemente estos filtros han de quedar bien tensados, por lo que propongo hacerlo con listones en la parte inferior, posteriormente estos listones se cubren con el suelo deseado, tierra, musgo,…etc. En este caso, estos listones son tiras de porespan, clavadas con alfileres provisionalmente y después serán pegadas


Otro efecto a tener en cuenta, es el de los posibles reflejos, los reflejos se pueden dar cuando hay una superficie con propiedades reflectantes frente al espectador, como ocurre con plásticos o metacrilatos o vidrios…etc. En estos casos es recomendable  hacer pruebas con luz, teniendo en cuenta que en general, la iluminación posterior  disminuye el efecto reflejo y la frontal lo aumenta. En este caso el primer filtro es de plástico, pero la iluminación posterior elimina el efecto reflejo

Por ultimo hay que tener en cuenta el efecto de irisación, este efecto se puede dar cuando se utilizan en una misma escena dos filtros seguidos del mismo material y es mas o menos pronunciado según el tipo de tejido, por ejemplo la seda produce un efecto muy fuerte

Todo lo anterior se resume en hacer pruebas con los filtros disponibles y condiciones de luz similares a las finales


6.- Filtros  de color para la iluminación:   Son los filtros que empleamos para dar distinto color a la luz de la escena, aunque la niebla es de color blanquecino, en dicho  color influye mucho el entorno, he tenido la suerte de ver nieblas en lugares tan dispares como Irlanda o El Golfo Pérsico, en aquella el color tiende al verde y en este tiende al amarillo, o no es lo mismo el color de la niebla en el interior de un bosque (que tiende al negro) o en La mancha (que tiende al blanco). En las imágenes siguientes podemos ver el efecto de utilización de distintos filtros con varios colores. Cada cual elija según su gusto


7.- Color y textura del suelo:    Otro factor que influye muchísimo en la escena es el color del suelo (tras los filtros de niebla), yo recomiendo un color oscuro y una superficie discontinua para el mismo, por ejemplo musgo seco pintado de color que vaya del verde hierba al principio  hasta el gris oscuro al final (esto reforzará el efecto niebla a nivel del suelo), o tierra que vaya del color tierra al principio hasta el gris  al final. Pero en esto  también, y después de hacer pruebas que cada cual elija los colores  y texturas de suelo que crea mas convenientes
La imagen siguiente nos muestra la importancia del color del suelo en el ambiente de niebla



8.- Color del fondo:       También el color del fondo influye en el ambiente y sobretodo en la luminosidad de la escena, mi recomendación es ir probando distintos tonos de color entre el blanco y el negro y escoger el que mas se ajuste a nuestro deseo, o incluso plantear zonas de distinto color para el fondo. Por cierto el color del fondo siempre en mate



9.- Perspectiva:    Normalmente al plantear estas escenas vamos a tener muy poco fondo, por lo que hacer una elaboración en base a punto de fuga, puede ser complicado y difícil de ejecutar, aunque se podría hacer como se indica en la imagen  siguiente.
En mi opinión se logran efectos muy satisfactorios simplemente teniendo en cuenta los tres puntos siguientes:
1.- Levantar (al final de la escena) un poco el suelo
2.- Poner los troncos mas gruesos al principio y progresivamente delgados hacia el final
3.- Oscurecer (casi negro) los troncos del primer plano, los filtros los irán aclarando hacia el fondo


RESUMEN:
Aunque  los puntos anteriores puedan parecer excesivos, se pueden resumir en
-          Construcción solida
-          Iluminación adecuada (posición, cantidad y color)
-          Color de suelo, paredes y fondo adecuado
-          Filtros para conseguir difuminar las imágenes
-          Dotar a la escena de perspectiva

Y con los matices personales que cada uno quiera darle, el efecto buscado es el siguiente (a falta de perspectiva)
Próximamente, veremos cómo queda en su escenario y acabado real, por el momento vamos a ver el vídeo que nos muestra otros aspectos de este asunto