Introducción:
Antiguamente, prácticamente todas las figuras para el Belén construidas en
barro, llevaban en su interior un esqueleto de alambre, que las hacía muy
resistentes a las roturas, y aunque estas se produjesen, la figura nunca llegaba a romperse totalmente,
pues el alambre mantenía las piezas sujetas aunque estuvieran rotas, incluso si llegaba la
situación por la cual faltaba un trozo
de la figura era muy fácil reparar simplemente añadiendo pasta de modelar,
arcilla …etc.
Desgraciadamente, actualmente la mayoría de los artesanos, no
suelen usar este esqueleto de alambre para sus figuras. Incluso muchos de
ellos, insertan las extremidades, previamente realizadas o compradas por
separado, lo cual las hace muy frágiles, y es muy frecuente que en dichas
figuras se rompan manos, piernas, brazos…etc, y muchas de ellas se pierden.
Reparación:
En el video que podemos ver seguidamente, se indica una forma
general de reparar figuras deterioradas que básicamente tiene varias etapas
1.- Taladrar las partes a unir,
con un taladro de 1,5 m/m
2.- Pegar con pegamento epoxi
adecuado para hierro y cerámica un alambre de 1 m/m en una de las piezas
3.- Esperar a que seque el
pegamento epoxi (normalmente 24 horas)
4.- Pegar la otra pieza
5.- Lijar hasta obtener el
modelado básico de la pieza
6.- Dar pasta de modelar, para:
Rellenar los huecos o defectos que
aparezcan
Hacer un modelado definitivo
7.- Lijar, con lija fina, tantas
veces como sea necesario, hasta conseguir el pulido necesario
8.- Pintar, (con capas muy
diluidas, para que no se marquen los brochazos de pintura)
Nota: Pido
disculpas a los que vean el vídeo, pues por un error en la manipulación de las
distintas escenas he perdido la etapa 6, la correspondiente a dar la pasta de
modelar, lo he suplido con una secuencia de fabricación/reparación de manos,
que obviamente se ve que no corresponden
con las figuras que se están reparando. Me comprometo con todos ellos a
repararlo en breve.
Vídeo: Como
es habitual, dejo el vídeo, que en si mismo es muy explicativo (excepto lo
antes referido en relación a la pasta de modelar)
El curso se ha planteado, para que cada asistente al mismo, pueda hacer una calle de estas caracteristicas, para montarla en su Portal de Belen particlular.
Los asistentes han tenido libertad absoluta en el planteamiento de la calle, la decoración, el tamaño, los acabados ....etc
Se hicieron calles con muy distinto nivel de acabado, cada uno segun sus posibilidades y/o dedicación. pero al final todas ellas quedaron con un nivel muy bueno.
Adjunto un video, con imagenes de las realizaciones,
Introducción: Cuando la Asociación belenista de la
Comunidad de Madrid La Milagrosa, me encargó, la construcción de una Noria de
rio del tipo de las habituales en Murcia (España), no imaginé que fuera un
proyecto, tan apasionante y complicado, como al final ha sido.
Las condiciones iniciales de construcción fueron:
-La Noria ha de sacar agua realmente
-El agua de la Noria, se debe poder canalizar,
hacia otros lugares (por ejemplo, una fuente)
-El acabado de la noria ha de ser en madera
-La Noria será instalada en el cauce de un rio
con agua real
-El local donde será montada, tiene las
siguientes características básicas
§Alta temperatura ambiente
§Largos periodos de inactividad
oAprox. 12 horas diarias (por la noche)
oFines de Semana
§Largos periodos de funcionamiento (12 horas diarias de funcionamiento continuo), durante
casi 2 meses
-Dimensiones:
Diámetro 60 cms
Planteamiento: Tras un periodo de documentación,
básicamente en internet, y antes de
elaborar el proyecto hubo que considerar algunos aspectos muy
importantes.
1.- Al tener que estar funcionando
durante largos periodos, y levantar los
canjilones cargados de agua, descentrados 30 cms del centro de la Noria, se
opta por un armazón metálico, que garantice su integridad.
2.- Sobre este armazón metálico,
se montara una cubierta total de madera,
que le dé el aspecto requerido. Esta
cubierta estará sometida a continuos cambios motivados por el calor y por el
agua y por periodos de extrema humedad y otros de extrema sequedad.
3.- Para conseguir que la cubierta
de madera no se despegue, deforme..etc, irá pegada y atornillada.
4.- Aunque hay suficientes
productos en el mercado, cuyas características los hacen recomendables para
realizar funciones de pegamento y sellado, aún en presencia de agua. El
tratamiento dado en el proyecto es como si estos productos no fuesen fiables.
Dicho lo cual, aclaro que los dos tipos de siliconas usados han dado un
resultado excelente.
Esquema básico: La Noria está constituida por dos laterales simetricos,
cada uno de los cuales vierte aguas a cada uno de los lados, unidos entre si por
el eje central, por los travesaños interiores y por las palas. A su vez en cada
lateral se repite 8 veces el esquema básico que se muestra mas abajo
Canjilones:
Cuando se plantea la construcción de cualquier ingenio en miniatura, que ha de
funcionar con agua real, hay que tener muy en cuenta la siguiente regla: “El
agua no se comporta igual en ingenios a
tamaño real que en miniatura”, la razón es difícil de explicar aquí, y para
hacerlo tendríamos que hablar de conceptos tales como “tensión superficial”,
“capilaridad”…etc. Estos fenómenos físicos pueden originar que por ejemplo un
canjilón puesto hacia abajo, no vierta el agua o que el chorro de agua salga
torcido…etc. Por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es definir forma, material, dimensiones, tamaño y
dirección del canalón ..etc del
canjilón.
Esto lo he hecho haciendo pruebas con distintos materiales y
acabados y comprobando el funcionamiento. Veremos en los videos siguientes que
me he decidido por un canjilón metálico (el interior) con las medidas que
indico y con el resultado que podemos ver en la siguiente imagen, en relación a la caída de agua de los canjilones (sobre las artesas)
Construcción:
No voy a entrar con detalle en la construcción de esta Noria, pues los vídeos
adjuntos son muy explicativos y claros, se podrá ver en ellos como del soporte
central, parten las varillas roscadas que son el armazón de los radios
principales y sobre ellos se va montando el resto, hasta terminar en las palas.
En el vídeo se alude en varias ocasiones a la necesidad de
respetar al máximo la simetría, alineación y paralelismo de toda la estructura.
Respetar este concepto, es quizá lo mas importante y delicado de esta
construcción y a cualquier paso dado,
pieza montada, atornillada y/o pegada,
se hace necesario comprobar y volver a
comprobar una y otra vez las medidas y si es necesario rectificar hasta
conseguir esta exacta simetría. De no hacerlo así el resultado final puede ser desastroso. Incluso después
de hacerlo y poner el máximo cuidado en ello aparecerán asimetrías
Reducción de
cabeceo: En los vídeos hay un
capítulo dedicado a la corrección del cabeceo, el método consiste en modificar
ligeramente la trayectoria del eje de la Noria
de manera que esta modificación sea capaz de absorber (al menos en parte) en cabeceo en la misma
La solución que doy, es: por un lado poner un suplemento en
el eje, en aquellos puntos que sean necesarios para corregirlo. Y por otro
lado, dotar al casquillo de un resalte, de manera que solo actúe frente al
suplemento. En la imagen siguiente podemos ver como la interacción entre el
suplemento y el resalte solo se da en la posición 3, y no en cualquier otra
posición (1, 2)
Al plantear esta solución, para el cabeceo, hemos de pensar
también en el acoplamiento entre el eje de la Noria y el eje del motor, este
acoplamiento realizado con dos piezas, unidas entre si, mediante pasadores,
permite que se mueva el eje de la noria manteniendo fijo el motor. La clave
está por un lado en la dirección de los taladros de unión de las distintas
piezas (estos taladros deben estar en un mismo plano, perpendicular al que define el suplemento), y
por otro lado que todos los taladros tengan la suficiente holgura para que las
piezas puedan girar en ellos
Motor: Es un motor síncrono, gearless (sin
reductor), AC 220 v, 5 rpm, potencia 15 W y alto par (high
torque). Al elegir el motor hay que tener en cuenta que dada las
características de la construcción de la Noria, esta tendrá una masa grande que
hay que mover, (en este caso el peso en vacío de la noria es de 5 Kgs) y además
cuando la noria está en funcionamiento los canjilones de un lateral suben
cargados de agua, originando un gran esfuerzo para el motor. Esta
consideraciones me han llevado a la elección de este tipo de motor, y aunque inicialmente
quería una potencia de 20 W, al no
encontrarlo en el mercado de un tamaño reducido opté por este de 15 W, aún a
sabiendas de que su potencia está muy ajustada
Vídeos: A sido muy difícil, elaborar los videos que a
continuación se ven, a partir de casi 10 horas de grabación, por la dificultad
de descartar muchos detalles, pero la necesidad de síntesis obliga. Espero que
os guste
La escena que desarrollo a continuación, que me la ha pedido una amiga de Toledo, es un clásico del
Belenismo, y la idea básica de iluminar el ángel (oculto al espectador) y proyectar su imagen
sobre un cristal transparente para que sea visible al espectador, está
desarrollada en muchos foros, y solo la trataré de manera básica para que pueda
ser entendida por los seguidores de este blog.
Esta escena tiene
interés para el espectador cuando el ángel aparece (suspendido en el
aire, en el interior de la cueva) y
desaparece, dándole un aire casi mágico.
De manera que, según mi opinión, esta aparición y desaparición, es la parte mas
importante de la escena. Pues bien esta aparición y desaparición está basada en
la iluminación del ángel oculto y esta iluminación normalmente se hace con
sistemas electrónicos de los llamados noche-día que permiten una iluminación
gradual y que funcionan muy bien, pero tiene un inconveniente. ES MUY CARO,
pues bien vamos a ver cómo podemos
resolver esta situación con procedimientos mucho mas
baratos.
Esquema básico:
El esquema básico es el que se representa a continuación
Sistema
encendido-apagado
Utilizamos un mecanismo en el que la lámpara de iluminación,
permanece siempre encendida, dentro de una carcasa que no permite salir la luz,
excepto por una ranura que la dirige directamente al ángel, la acción de
iluminar o ensombrecer el ángel se consigue mediante una placa opaca que se
mueve (impulsada por el motor) alrededor
de la lámpara, haciendo las funciones de un interruptor mecánico de iluminación. En efecto cuando esta placa se sitúa frente a la ranura, el ángel no se ilumina, pero en cualquier otra posición queda iluminado, por el rayo de luz que sale a través de la ranura. Naturalmente que esta forma de iluminar, o no, el ángel, se puede realizar por otros métodos, incluso mas sencillos, tales como programadores de los usados frecuentemente en la vida cotidiana, la mayoría de estos, solo admiten saltos de programación de 15 minutos, por lo que el periodo mínimo de ángel desaparecido sería 15 minutos (quizás demasiado tiempo) pero hay otros que tienen programación mas ajustable, (una imagen de ellos las vemos en el vídeo), si usamos este método, la programación realizada, solo habría de hacerla con la luz principal, pero no con el resto, en este caso no habría transición gradual del grado de iluminación del ángel
Zonas:
Iluminada / Penumbra:
Es muy importante tener en cuenta la separación clara de dos
zonas de iluminación en el interior de la cueva, la posterior al cristal, transparente (que refleja la
figura del ángel) que debe estar iluminada y la anterior al mismo que debe
estar en penumbra. Esto consigue dos efectos, por un lado disminuye mucho los
reflejos no deseados en el cristal, por ejemplo evita que el espectador se vea
a si mismo reflejado y por otro lado aumenta el efecto “mágico” de la aparición
al verse el fondo de la cueva
Posición del
cristal reflectante:
Como veremos en el vídeo, hay que hacer pruebas, hasta
conseguir que el reflejo del ángel se sitúe en la posición deseada (atendiendo principalmente a cuál será la
situación del espectador) y para ello hay que jugar con la propia situación del
ángel y la situación, orientación e
inclinación del cristal.
Es muy importante, definir este asunto, con luz ambiente en
el exterior, para darnos cuenta de los reflejos, no deseados (además del ángel)
que se producen y que hay que evitar. En general, cuanto mas inclinado este el
espejo, menos reflejos de ambiente produce, aunque puede reflejar el suelo de
la cueva (lo cual se evita haciendo que este sea de color oscuro), la imagen
siguiente, con tres posiciones con distinta inclinación del cristal ilustran lo
comentado
Transición del
nivel de iluminación:
En los sistemas electrónicos tipo noche-día, esta transición
se hace de manera gradual ajustando el regulador, pero con este sistema
mecánico, creamos esta transición por medio de una zona parcialmente opaca en
los extremos de la pieza móvil opaca que constituye el interruptor de
iluminación. Dicha zona se hace gradualmente opaca por medio de pintura negra,
es muy importante ensombrecer bien y gradualmente esta zona (por cierto mejor
de lo que yo la he hecho) para conseguir un buen efecto
Iluminación:
El sistema de iluminación de esta escena, es muy variado, pero sin duda alguna lo mas
importante es la iluminación principal del ángel, realizada con una lámpara
led blanca de 3 w (la elección de lámparas led es motivada por la baja emisión
de calor, lo cual es muy importante si tenemos en cuenta que dicha lámpara se
encuentra confinada dentro de un habitáculo totalmente cerrado, excepto la ranura de iluminación del ángel , y por tanto poco ventilado).
También es muy importante iluminar la zona de la cueva
situada tras el cristal en el que se refleja el ángel. Se ha realizado con tres
lamparillas de neón 220V AC, de color
anaranjado, para darle a dicha zona un
ambiente similar al generado por la lumbre.
Además hay otras iluminaciones de carácter meramente
decorativo, y son: una lamparilla neón verde al fondo, tres lamparillas neón
naranja (una intermitente) para el fuego y tres leds intermitentes (estos de 3V
CC, alimentados con un viejo cargador de teléfono móvil) que simulan destellos
bajo el ángel
Motor:
El motor utilizado es un motor síncrono, pequeño (tipo microondas)
220V AC, de 2 rpm, en este caso el sentido de giro es indiferente
Otros detalles:
Filtro: Aunque en el vídeo no se cita
expresamente, en la ranura de iluminación del ángel, hay puesto un filtro de plástico
trasparente, de color azul, muy apropiado para la visión del ángel.
Interruptor de destellos: la sincronía entre el encendido
de los destellos luminosos bajo el ángel y la iluminación del mismo, se
consigue mediante un interruptor de
resbalón, accionado por la pieza móvil.
Pintura: Todas las zonas no visibles, están pintadas en color negro mate, para evitar reflejos indeseados.
Decoración: Realizada básicamente con
corteza de árbol y liquen.
Espejo:
Al fondo de la cueva se ha situado un espejo, con el fin de dar la
sensación de un rebaño numeroso, con
solo unas pocas ovejas.
Vídeo:
Como es habitual, seguidamente vemos un vídeo detallado de la
construcción de la escena
En Miguelturra a los columpios se les llama mecedores, y
aunque ahora solo se ven en los parques infantiles, antes se hacían aprovechando cualquier rama de
árbol que fuese resistente y aproximadamente horizontal, era muy frecuente
verlos en huertas o en las casas y constituían una oportunidad de juego única
para la chiquillería. Esta escena la sugirió un amigo del blog; David A. y
aunque con mucho retraso aquí la presento, aprovecho para pedir disculpas por
las peticiones que no me da tiempo atender, o que simplemente no he podido
resolver (me estoy acordando de la estrella que me pidió una amiga).
Bueno, como veremos al final, el vídeo es suficientemente
claro, por lo que no me voy a extender en demasía, pero voy a incidir en
algunos puntos por si no estuvieran
suficientemente claros. Vamos a empezar.
Esquema general:
Es el que se muestra mas abajo, el movimiento se genera en el
motor (sincrono,
pequeño, 220 V AC, 16 rpm) en cuyo eje se ha soldado una pieza que hace las veces de cigüeñal con
recorrido 2*5=10 m/m. A través de un cable acerado guiado por una funda de
acero flexible, se traslada el movimiento de este cigüeñal a su réplica en el
eje del columpio, y por tanto al columpio. El esquema del movimiento
es muy sencillo
Cojinete:
Sin duda es la pieza mas importante del conjunto, debe ser lo
suficientemente largo para que con un solo cojinete (este tipo de montajes,
normalmente llevan dos cojinetes, uno en cada extremo del eje), el columpio y
su eje se mantengan bien sujetos. Por otro lado el diámetro interior debe de
estar bastante ajustado al diámetro del eje del columpio, para evitar que tenga
un efecto de cabeceo. En este caso
concreto el cojinete tiene 2 cms de longitud y se ha realizado retaladrando a la medida deseada una pieza que ya tenía
Movimiento de las
ramas del árbol:
Este movimiento se consigue con dos plaquitas metálicas
pegadas en la misma rama (por dentro) y que son accionadas por el columpio cuando en su
movimiento llega a las posiciones extremas. Este efecto se habría conseguido
también sin las placas metálicas (por cierto procedentes de un bote de
refresco), simplemente ajustando el vaciado del porespán, pero probablemente al
cabo de poco tiempo dicho porespán se
habría deformado y perdido este efecto. El esquema es el siguiente:
Aislante del motor:
Aunque en los vídeos no suelo detenerme mucho en este
aspecto, vuelvo a hacerlo en esta ocasión, recordando que en este mismo blog
hay un capitulo únicamente dedicado a este efecto. En la forma de construir que
en esta escena se propone, se crea un falso suelo, por debajo del cual se
mueven los mecanismos, normalmente este falso suelo va cerrado por todos los
laterales y además la base (sobre la que se sitúa el motor) suele ser de madera
o similar, esta forma de construir hace que aún sin desearlo muchas veces
estemos creando una caja de resonancia similar a la de una guitarra, y lo mas
curioso es que hasta que no la cerramos el motor no se oye, pero justo al
cerrarla, que suele ser al final, nos damos cuenta del ruido del conjunto. Por eso la
importancia de poner dicho aislante que evitará la trasmisión de vibraciones,
incluso antes de oir los efectos de no ponerlo
Pegamento:
Aunque en el vídeo no se dice, al menos se ve que las piezas
con movimiento atornilladas, al final se pegan
En muchas ocasiones las figuras con movimiento de nuestros
belenes, dejan de funcionar, sin que haya ocurrido un motivo que lo justifique,
y en muchos casos, las desechamos sin mas. En los dos videos al final de estas líneas
vamos a ver lo fácil que es reparar estas figuras en un caso especial de avería,
que además es la mas frecuente. El soporte de los videos es la reparación de
dos figuras de 20 cms, un labrador y una lavandera, que son parte de la
colección de figuras con movimiento del Belén de chicos de la parroquia La
Milagrosa de Madrid, que se estropearon la pasada Navidad
La avería consiste en el desprendimiento y rotura del piñón
que, en el interior del motor va unido al eje de salida. El síntoma de esta
avería es el siguiente: el eje del motor no se mueve aunque notamos que el
motor está en funcionamiento, en muchos casos el eje del motor se desprende del
mismo (sin abrirlo)
Causa de la avería:
Antes de comentar la reparación en si misma, vamos a ver la
causa. Los motores del tipo mas frecuente utilizados para esta aplicaciones
(los mismos que los de los microondas…etc) tienen una característica estupenda:
cuando en su recorrido normal encuentran un obstáculo que les impide progresar
en el sentido que tenían, hacen una contramarcha y giran en sentido contrario.
Esta característica es precisamente el motivo de la avería que vamos a ver.
Cuando el motor tiene que cambiar el sentido de giro, por un obstáculo
en su camino, los piñones del interior del mismo se someten a un esfuerzo muy
grande, mayor cuanto mas cerca está del eje de salida. Por otro lado el eje de
salida y su piñón no son generalmente una única pieza, sino dos (el eje y el
piñón) unidas a presión, lo que hace que precisamente sea por esta unión por
donde el motor se suele averiar, al estar sometido de manera continua o
frecuente a estos cambios de sentido de su movimiento
Además la mayoría de los artesanos que fabrican estas imágenes
no son conscientes de este problema, y
tienden a montar sus figuras de manera que tengan el máximo movimiento, así,
por ejemplo, es muy frecuente ver
figuras que al levantar los brazos y llegar estos al tope de su recorrido, el
motor necesita aún mas recorrido para poder dar la vuelta completa, y
naturalmente al no tenerlo cambia el sentido de giro. Si esta operación se
repite en cada uno de los movimientos de la figura se entenderá que al cabo de
algún tiempo la unión entre el eje del motor y su piñón, se rompa, y lo hace por la parte mas débil: el
piñón de plástico. Por eso cuando montemos los motores hemos de tener mucho
cuidado en este ajuste y renunciar a algo del recorrido de los brazos en aras
de mejorar el funcionamiento del motor
Se plantean dos métodos para resolver la misma avería, que
básicamente se diferencian en la forma y momento de unir el piñón reparado y el
eje del motor:
Método 1:
La secuencia es la siguiente
-Abrochamos y apretamos con alambre las roturas
del piñón, hasta cerrarlas totalmente. Todas excepto una
-Esperamos que el pegamento fragüe (normalmente
24 horas)
-Montamos
el eje dentro del piñón, con un poco pegamento
-Con unas tenazas de presión abrochamos y
apretamos la última rotura, cuidando de que quede bien cerrada
Método 2:
La secuencia es la siguiente
-Abrochamos y apretamos con alambre todas las
roturas del piñón, hasta cerrarlas totalmente.
-Esperamos que el pegamento fragüe (normalmente
24 horas)
-Montamos
el eje dentro del piñón, con un poco pegamento y con cuidado
Notas:
Nota 1: Yo prefiero el método 2, aunque reconozco que la
operación de meter el eje del piñón después de que este esté cerrado hay que
hacerla con cuidado para no volverlo a romper
Nota 2: En los vídeos se recomienda que siempre que sea
posible, se pongan motores nuevos, antes que los reparados, lo cual no quiere
decir que las reparaciones no sean fiables, yo mismo tengo muchas escenas con
motores reparados desde hace muchos años
Nota 3: Naturalmente hay motores que no tienen este problema
(o lo tienen muy reducido), son aquellos en los que los piñones interiores del
motor son metálicos, en estos casos el eje del motor y su piñón van soldados,
con lo que la rotura es mas difícil. Estos motores suelen ser mas caros y se
usan para aplicaciones industriales, hornos, …etc
